Заточка ленточных пил по дереву зимой. Развод режущих элементов ленточной пилы

Итак, начну с общего описания ленточной пилы.

Ленточная пила имеет вид полотна, имеющего зубчатую кромку, соединенного в непрерывную ленту. Проще говоря, этот инструмент ни что иное, как замкнутая лента с зубьями .

А чтобы убедиться в том, что ленточная пила весьма значимый режущий инструмент, предлагаю рассмотреть его основные достоинства.

Достоинства ленточной пилы

В первую очередь, самый значимый плюс – ширина пропила инструмента. И действительно, сложно не заметить, что она значительно меньше, нежели чем у дисковых инструментов. И если для пиления бюджетной древесины этот момент сущий пустяк, то для резания ценных пород древесины и элитного материала лучше использовать, по понятной причине, ленточные пилы.

Да и потом, помимо этого ленточной пилой возможна нарезка любых заготовок. К тому же, инструмент обладает приличной скоростью работы и высоким качеством поверхности среза.

Но, безусловно, для ощущения всех этих достоинств необходимо ответственно подойти к заточке и разводке ленточной пилы.

Материал для изготовления ленточных пил

Ленточная пила для древесины изготавливается из инструментальной стали твердостью 45 HRC, а для металла в основу берут стали В2Ф, 9ХФ,C75, Uddeholm UHB 15 и др, для углеродистых сталей в основе режущего инструмента инструментальная сталь, при этом, проводится закалка зубьев для которой используются токи высокой частоты.

Хотелось бы отметить, что для нарезки металла можно использовать и биметаллическую пилу, которая после закалки обладает твердостью 65-69 HRC.

Разобравшись немного с материалами, из которых изготавливают ленточные пилы, плавно перейдем к зубьям режущего инструмента и их заточке.

Зубья и углы заточки

У ленточный пил различная геометрия зубьев ввиду различного типа и свойств обрабатываемого материала.

Если рассматривать древесину, то зубья подразделяют на:

- столярные;
- делительные;
- для распиловки бревен.

Что касается углов заточки, то тут уж фирма производитель определяет этот параметр. В основном, принято, что чем тверже материал, соответственно, тем меньше передний угол.

Для ленточных пил по металлу, зубья обычно имеют форму - стандартную, либо с положительным передним углом. Этот момент немного разъясню: стандартная форма зубьев применяется для того, чтобы пилить тонкостенный материал, а форма с положительным передним углом, как уже несложно догадаться, для резки толстостенного материала.

Предлагаю взглянуть на небольшую картинку, которая может пояснить, какие профили у зуба могут б ыть и где они, эти самые профили, применимы.

Помимо этого, важен шаг зубьев. Так, допустим, для тонкостенного материала следует использовать инструмент с малым числом зубьев, а для толстостенных наоборот, с большим числом зубьев на дюйм.

Теперь взглянем еще на картинку, на которой мы наглядно увидим, чем отличаются пилы с переменным шагом зубьев от пил с постоянным шагом зубьев.

Частенько, пилы делают именно с переменным шагом, дабы устранить эффект резонанса.

Разводка ленточной пилы

Задача разводки состоит в отгибе зубьев в стороны, чтобы предотвратить сжатие полотна инструмента и уменьшить трение.

Существуют несколько видов разводки:

- с помощью классической разводки мы получаем зубья, которые отгибаются вправо и влево поочередно;
- с помощью зачищающей разводки первоначальную позицию сохраняет каждый 3й зуб;
- с помощью волнистой разводки каждому зубу присвоена своя величина отгиба (тем самым и образуется волна).

Важно знать, что при разводе осуществляют отгиб части зуба (треть, либо две трети от вершины), но никак не всего зуба.

Заточка ленточной пилы

Для предотвращения разрыва инструмента во время работы, необходимо соблюдать правила заточки.

Твердость зубьев определяет круг, который будет использоваться для заточки. Так, инструментальную сталь обрабатывают корундовым кругом, биметаллическую пилу алмазным или бронзовым образцом. Параметры инструмента определяют форму заточного круга.

Обычно, применяют формы:

- профильные;
- чашечные;
- плоские;
- тарельчатые.

Перед тем, как перейти непосредственно к работам по заточке, необходимо дать пиле повисеть 10-12 часов в вывернутом состоянии.

Выделяют два основных способа заточки ленточной пилы.

1 способ

Именуется как полнопрофильная заточка. Производиться на автоматическом станке, что сразу же обозначает, что заточка будет качественной. Принцип заточки основан на прохождении всей межзубовой впадины с соответствующими поверхностями соседних зубьев в одно движение эльборовым кругом, который подбирают по форме непосредственно. Из этого следует, что угловатые формы у основания зубьев мы не получим. Это просто исключено.

Часто применяются круги, абразив которого могут составить - электрокорунд, эльбор или алмазное напыление.

Пожалуй, единственный существенный минус этого способа это то, что для разнопрофильных пил нужны различные круги.

2 способ

Характеризуется заточкой граней зубьев. Может осуществляться используя станок, тогда идет опять подборка круга. Ручная же обработка производится гравером или на обычном станке с соблюдением техники безопасности, либо используя надфиль (его суть – произвести несколько движений по передней или задней поверхности зубьев)

Чтобы заточить ленточную пилу своими руками, необходимо:

- исключить сильный нажим круга;
- обеспечить равномерный съем металла по профилю зуба;
- обеспечить сохранность высоты, а также, профиля зуба;
- контролировать отсутствие заусенцев;
- использовать охлаждающую жидкость.

При наличии зазубрин на поверхности зуба, пила будет быстро затупляться. Поэтому важно иметь гладкую поверхность зубьев. Также необходимо, чтобы радиус у основания зуба сохранялся. Это нужно для предотвращения возникновения трещин и разрыва полотна.

Пилу следует точить, как только появляется заметное усилие для перемещения ее в древесине. Большинство деревообработчиков с удовольствием тодточат инструмент, но могут и обратиться к профессионалу, если требуется развод зубьев. Делать развод следует через 4-5 заточек или если пила "уходит" от намечеиноzо направления из-за неправильною развода. Зубья, закаленные электрическим способом, ручной заточке не подлежат, а затупленные сменные полотна для тонкой работы просто выбрасываются.

Напильники для заточки пил

Режущая кромка каждого зуба обрабатывается трехгранным напильником. Грань напильника должна быть приблизительно вдвое выше зуба.

Направляющее устройство для заточки пил

Это приспособление гарантирует однообразие угла и глубины заточки шипорезных и других ручных пил.

Оправка для развода зубьев

Оправка для развода отклонит кончик зуба на строго определенный угол. Сближение рукояток толкает плунжер, который прижимает зуб к упору с наклоном. Упор имеет градуировку, показывающую размер зуба, которому соответствует тот или иной угол развода. Пилу с мелкими зубьями рекомендуется разводить у специалиста.

Зажим для заточки пилы

При заточке пила должна быть надежно закреплена, иначе она будет шумно вибрировать и выбивать напильник из углубления между зубьев. Сделайте импровизированный зажим из двух обрезанных по длине полотна брусков, с формой, "обходящей" ручку. Зажмите пилу между брусками в тиски верстака. При необходимости с одного конца воспользуйтесь струбциной.

Обработка вершин зубьев

Основательная обработка вершин зубьев напильником абсолютно необходима для их выравнивания по высоте, если пила была повреждена или неумело заточена.
Такая операция в облегченной форме перед заточкой образует маленькое блестящее пятнышко на кончике каждого зуба, которое будет неоценимым подспорьем для равномерного затачивания. Сделайте приспособление, поместив личной напильник в чуть сходящийся паз в бруске из твердой древесины, и зафиксируйте его клином. Перемещайте этот брусок-зажим по боковой стороне полотна так, чтобы напильник двигался по вершинам зубьев. Два-три легких хода должно быть достаточно для подготовки к заточке зубьев пилы в хорошем состоянии. Если ваша пила потребует серьезной обработки, для того чтобы все зубья получили блестящее пятнышко, обратитесь к специалисту, который придаст им нужную форму перед разводом и заточкой.

Развод зубьев пилы

Если пила начинает выгибаться или застревать в пропиле, сделайте новый развод зубьев. Подготовьте оправку к работе: ослабьте запорный винт и поверните упор, совместив указанный на нем размер зуба (соотетствующий вашей пиле) с меткой на приспособлении. Затяните запорный винт, сделайте развод каждого зуба, который должен быть отклонен от вас. Переверните пилу и повторите операцию с другими зубьями. Проверьте, не пропустили ли вы какой-то зуб, держа пилу на уровне глаз зубьями от себя.

Заточка напильником

Установите пилу в тиски между двумя брусками так, чтобы ее край с зубьями немного выступал сверху, а ручка была справа от вас.
Придерживая кончик напильника свободной рукой, начинайте с конца полотна, упирая напильник в первый отклоненный от вас зуб, напротив ведущей кромки соседнего зуба, наклоненного к вам.
Для продольной пилы установите напильник в углу бление между зубьями под прямым углом к полотну и строго горизонтально. Сделайте 2-3 хода напильни ком (оказывая давление на него только при первом ходе), пока не исчезнет половина блестящего пятнышка на вершине зуба. Продвигаясь по направлению к ручке, заточите каждый второй зуб. Переверните пилу и повторите свои действия от конца к ручке, запиливая оставшиеся углубления до момента исчезновения блестящих пятнышек и появления острых кончиков.
Затачивайте поперечную пилу таким же образом, но развернув при этом напильник его кончиком в сторону ручки примерно на 65° по отношению к полотну.
Параллельные линии под 65° на зажимных брусках помогут сохранять нужное направление напильника.

Из всего сказанного выше, сложно не заметить, что кажущаяся простота заточки пилы как раз только "кажущаяся". Необходимо строго соблюдать правила разводки, заточки инструмента, правила его использования, в конце концов. И тогда ленточная пила будет служить вам долго, верно и практично.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ WOOD-MIZER

Пила WOOD-MAIZER сделана из высокоуглеродистой стали и термообработана таким образом, чтобы обеспечить максимальную стабильность пилы в пропиле, именно поэтому наша компания рекомендует к применению пилы WOOD-MAIZER, однако, у любого положительного качества не может не быть сопровождающих его побочных явлений. Есть таковые и у пил WOODMAIZER. Они требуют к себе более строгого отношения со стороны операторов и заточников.

1 ШАГ ЗУБА ЛЕЗВИЯ

Шаг зуба лезвия - это расстояние между вершинами двух соседних зубьев. Для лезвий WOOD-MIZER он составляет 22.0 мм. Шаг зуба постоянен и не изменяется в процессе заточки.

2 ВЫСОТА ЗУБА

Высота зуба - это расстояние между основанием межзубового углубления и вершиной зуба. Благодаря наличию межзу-бового углубления опилки во время распи-ловки удаляются из рабочей зоны лезвия. Высота зуба должна быть достаточной для обеспечения удаления опи-лок, скапливающихся в межзубовом углубле-нии в процессе пиления.

Высота зубьев лезвий WOOD-MIZER оптимальна для любых видов распиловки. При заточке лезвия высота зуба уменьшается. Для сохранения необходимой высоты зуба необходимо углублять канавку между зубьями до тех пор, пока высота зуба не будет соответствовать 4,8 мм. См. Таблицу 1 в конце данного раздела.

Лезвия с зубьями высотой 4,8 мм. используются для любых видов распиловки. Лезвия с зубьями высотой 4.0 мм используются в основном для распилки мерзлых, твердых пород древесины. Лезвия с зубьями высотой 4.3-6.4 мм могут использоваться для обработки очень мягких пород древесины.

3 УГОЛ ЗАТОЧКИ

Угол заточки, степень заточки и разводка зубьев - наиболее важные факторы, влияющие на рабочие характеристики лезвия. Все эти факторы влияют на качество распиловки и производительность распиловочной установки.

Угол заточки - это угол отклонения торца зуба от вертикали. Благодаря наличию угла заточки зуб «зацепляет» древесину. Зуб должен проникнуть достаточно глубоко в древесину, чтобы лезвие само эффективно могло производить выброс опилок. Если угол заточки слишком велик для данной скорости подачи пилы, то это может привести к появлению вибраций и как следствие - ухудшению качества распила. При малом угле заточки зуб не будет входить в древесину на достаточную глубину, что может привести к дополнительным нагрузкам при распиловке и ухудшению качества распила.

Величина угла заточки зависит от типа обрабатываемой древесины и производительности установки. Как правило, чем меньше угол заточки, тем меньше производительность распиловочной установками См Таблицу 1 в конце раздела.

4 УГОЛ ТОРЦА

Угол торца - это угол отклонения торца зуба относительно самого лезвия.

При неотклоненном положении зуба угол торца равен 90 градусов. При разводке лезвия угол торца изменяется на несколько градусов и становится больше 90 градусов.

5 РАЗВОДКА ЗУБЬЕВ

Разводка зубьев - это важный фактор, .влияющий на распиловочные характеристики лезвия.

Разводка зубьев - это линейная величина отклонения зуба на задан-ный угол относительно плоскости лезвия. Чем больше разводка зубьев, тем шире пропил и большее усилие требуется приложить при распиловке.

См. Таблицу 1. Рекомендуемая развод-ка зубьев как правило составляет 0.5 - 0.55 мм для 1.1 мм лезвий. При работе с твердыми порогами и мерзлой древесиной величина разводки должна.быть заключена в диапазоне 0.4 - 0.45 мм для 1.1 мм лезвий. Большая разводка используется при работе с мягкими породами древесины (0.55 - 0.6 мм для 1.1 мм лезвий).

Запомните, что при заточке зубьев и уменьшении их высоты, разводка также уменьшается и требуется проведение разводки зубьев лезвия.

Пила WOOD-MIZER разработана изначально гораздо более жесткой, чем практически все ее основные конкуренты, поэтому она не теряет устойчивости при меньшем, чем другие пилы натяжении, а чем меньше натяжение, тем меньше напряжения, возникающие в полотне и, как следствие, меньше вероятность разрыва пилы.

Для того, чтобы правильно выставить натяжение полотна на пилораме следует сделать следующее:

Снимите с установки направляющие ролики.

Правильно установите на установку полотно пилы.

Установите на место все ограждения.

Запустите пилу.

Затем начните понемногу снимать натяжение до тех пор, пока пила не начнет заметно вибрировать.

Заметьте показания манометра в этот момент.

Остановите станок и поставьте ролик на место;

Добавьте к показаниям манометра 60 атмосфер и попробуйте пилить, если все идет хорошо, то при таком натяжении и следует работать в дальнейшем, если же пила волнит, то добавьте 5 атмосфер и попробуйте пропилить eще раз.

Пилить надо на минимально возможном натяжении (150 - 170 атм.) это продлит жизнь пилы.

Для того, чтобы получать пиломатериал высокого качества, не переплачивая при этом за пилы, нужно соблюдать ряд несложных требований:

a) Необходимо следить за состоянием ремней на шкивах, два ремня стоят меньше, чем одна пила, поэтому можно позволить себе менять их чуть чаще, и экономить на пилах совершенно несравнимые деньги. Абсолютно недопустимо прохождение полотна пилы по металлу, если это происходит, то пила не простоит и одного часа.

b) Важно правильно выставить полотно пилы на шкивах: расстояние от впадины зуба до кромки шкива может изменяться в зависимости от типа станка.

c) Правильно выставить направляющие ролики:

Ролики должны быть выставлены по горизонтали и по вертикали
Ролик не должен отжимать пилу вниз от ее свободного состояния более чем на величину, указанную изготовителем в зависимости от типа станка.
Задняя сторона пилы не должна отстоять от упорного выступа ролика более чем на величину, указанную производителем в зависимости от типа станка.

d) При точении пилы форма зуба должна повторяться в точности с образцом.

e) Разводка полотна должна отвечать выполняемой работе, так как полотно,
уверенно пилящее бревно диаметром 30 см., не будет с тем же успехом пилить
бревно диаметром 60 см., потому что объем отводимых от пропила опилок приблизительно в два раза больше.

f) Выберите правильную смазку для пилы. Оптимальной смазкой является смесь из 50% солярки и 50% масла для смазки для шин бензопил (для пилении при температуре ниже -15° .С). Эта смесь должна наноситься на пилу тонким слоем посредством распыления. Смазки не должно быть много, одного напыления хватит на некоторое время. Вы легко заметите, что пора смазывать еще по тому, как вернется звук, пропавший было после нанесения смазки. Наносите смазку таким образом, чтобы она попадала на обе стороны пилы. Применение смазки позволит Вам также снизить количество «зацветших» досок, от попадающих на них опилок и воды

g) СНИМАЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЫ, КАК ТОЛЬКО ПРЕКРАТИЛИ ПИЛИТЬ

В процессе пиления пилы РАЗОГРЕВАЮТСЯ и, как следствие, увеличиваются в длину. Остывая, пилы стремятся сжаться до своего первоначального размера и в процессе этого в пиле возникают избыточные напряжения. Помимо этого в пиле остается память от формы двух шкивов, что не удлиняет жизнь пилы.

К тому же. ремни на шкивах оказываются смяты, что делает их, во-первых, не круглыми и добавляет дополнительную вибрацию на пилу, а во-вторых, заминает «горбию» на ремне, который обеспечивает само центрирование пилы на шкивах.

КАК ПОНЯТЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ РАЗВЕДЕНА ВАША ПИЛА?

Развод можно считать оптимальным, когда между полотном пилы и деревом, которое она пропиливает, находится смесь из 65-70% опилок и 30-35% воздуха. Внешним проявлением того, что пила разведена правильно, является то, что она выбрасывает из пропила приблизительно 80-85% опилок.

В случае, когда развод пилы недостаточен, на поверхности доски остаются плотно спрессованные горячие опилки, ничего хуже для пилы невозможно придумать. Опилки должны быть теплыми, а не горячими и не холодными.

Пила, которая разведена слишком сильно, скорее всего, будет пилить рывками, а разведенная недостаточно будет волнить.

Если Вы пилите бревна диаметром 30 см на хорошей скорости и опилки на ощупь теплые, то не следует пытаться пилить бревно диаметром 60 см. пилой с тем же разводом, ведь ей придется удалять из пропила вдвое больше опилок., а значит следует увеличить развод (приблизительно на 20%).

Вывод: бревна следует сортировать по толщине, прежде чем их пилить.

Еще один очень важный момент: разводить следует только верхнюю треть зуба, не разводите зуб под корень, в процессе пиления должен участвовать только острый уголок на самой вершине зуба.

Не забывайте, что чем мягче дерево, которое Вы пилите, тем больше должен быть развод.

Точить пилу следует после свободного провиса 4-5 часов в вывернутом состоянии с минимальным съемом металла (если необходимо, то несколько раз), а потом зачистить заусенцы и разводить Основное правило: наилучший развод получается Вами экспериментально, не надо искать формулы для того, чтобы его вычислить.

Не забывайте о том, что индикатор на Вашем заточном устройстве, это прибор тонкий. Сбить его настройку ничего не стоит. Работает он в чрезвычайно напряженном режиме, судите сами: на вашей пиле приблизительно 220 зубьев. Вы перетачиваете пилу 15 раз, получается, что за жизнь пилы; индикатор срабатывает при ее разводке по крайней мере 3,5-4 тысячи раз (часто приходится разводить зуб в несколько приемов). Этот пример приведен с целью напомнить Вам о том. что индикатор со временем изнашивается и, что проверять его установку следует почаще .

Неоднократно доказано, что качество распила в значительной степени зависит от того, какую форму имеют зубья Вашей пилы. Форма зуба разрабатывалась и выверялась
годами и проводить еще раз эти эксперименты нецелесообразно. А потому, целесообразно иметь образец (сантиметров 30) пилы и котролировать форму зуба каждый раз, когда вы перетачиваете пилу.

СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ С ПИЛЕНИЕМ

1. При входе в бревно пила делает скачек вверх и, когда Вы снимаете доску, она кривая, как сабля. Это вызвано, скорее всего, тем, что угол заточки зуба слишком большой, а развод недостаточен. Попробуйте уменьшить угол заточки зуба на пару градусов и увеличить развод на 2-3 тысячных; на сторону.

2. При входе в бревно пила делает скачек вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз. Это явление получило название «отжатия» или «отжима», то есть говорят: пилу отжимает. Вызвано это, скорее всего, слишком большим углом заточки зуба. Попробуйте уменьшить угол заточки на пару градусов.

3. Пила «ныряет» вниз и пилит ровно после этого. Это может быть обусловлено несколькими причинами, например тем, что пила затупилась, однако, скорее всего, причиной этого явления является недостаточный угол заточки пилы, что может быть в свою очередь вызвано тем, что заточник не заправляет своевременно камень, осмотрите полотно внимательно, если форма зуба покажется Вам идеальной, то следует увеличить угол заточки зуба на пару градусов.

4. Пила «ныряет» вниз и, когда Вы снимаете доску, она кривая как сабли. Это, скорее всего, вызвано недостаточным углом заточки и недостаточной разводкой одновременно. Посмотрите на полотно внимательно, если форма зуба покажется Вам идеальной, то следует увеличить угол заточки на пару градусов и увеличить развел на 2-3 тысячных на сторону.

5. Пропил идет волной. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод на 0.006-0.008 дюйма на сторону по индикатору.

6. На доске остается слишком много опилок и они рыхлые на ощупь. Это, скорее всего, вызвано слишком большим разводом и если вы присмотритесь внимательнее, то увидите характерные царапины поперек полотна доски, так называемые «следы от зуба» . Как Вы уже, наверное, догадались, следует несколько уменьшить развод пилы.

7. Нa полотне пилы «накатываются» опилки. Это вызвано тем, что пила недостаточно разведена и в пропиле не остается достаточно воздуха, полотно пилы трется об опилки, разогревается и древесная пыль напекается на пилу. Увеличьте развод на 0,005 дюйма на сторону по индикатору.

8. Опилки «накатываются» на верхней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Это обусловлено плохим качеством заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла и, как результат, плохое качество поверхности на впадине зуба), либо слишком большим углом заточки зуба, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно уже затупилось.

9. Опилки на доске спрессованы и горячие на ощупь. Развод недостаточен, следует увеличить развод на 0.003 дюйма на сторону по индикатору. Угол заточки уменьшить.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПИЛЕНИЕ НЕРАЗВЕДЕННОЙ ПИЛОЙ - ЭТО-САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЕЕ ПОРВАТЬ

10. Пила покрывается трещинами сзади. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком далеко от тыльной стороны полотна. Расстояние от тыльной стороны полотна до упора направляющего ролика не должно превышать величину, указанную на обороте в зависимости от типа станка.

11. Новая, ни разу не переточенная пила трескается по впадинам зуба. Это чаще всего вызвано тем, что полотно недостаточно разведено для той работы, которую им пытаются выполнить (см. п.4 основных правил пиления)., либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно затупилось), либо могло произойти после первого реза, если бревно было достаточно «обваляно» в песке.

12. После перезаточки полотно покрывается трещинами на впадинах зубьев. Во время перезаточки одним разом сняли слишком большое количество металла, в результате чего получился перекал поверхности зуба. Либо это связано с изменением геометрии зуба. Сравните геометрию зуба с той, которая была первоначально, приложив к пиле кусок полотна, который ни разу не перетачивался.

Параметры лезвия.

Таблица 1.

Характерис тики лезвия	Очень мягкие породы	Породы средней мягкости				Твердые породы
Характерис тики лезвия	Очень мягкие породы	Свежая смолистая	Свежая не смолистая	Вяленая, пролежавшая 3-5 лет	Мороже-ная
Угол заточки
Высота зуба	Мин. 6,4 мм	Мин. 4,8 мм	Мин. 4,8 мм	Мин. 4,8 мм	Мин. 4,5 мм	Мин. 4.5 мм	Мин.. 4: 0 мм
Разводка зуба						0.016-0.018" / 0.41-0.46мм	0,41 мм Обильное смачивание
Разводка зуба						0.016-0.018" / 0.41-0.46мм
Примечание	Обильное смачивание (вода)	3 /4 емкость воды 1/4 мыльный раствор	Среднее смачивание (вода)	Обильное смачивание (вода)	Среднее смачивание (вода)"	Среднее смачивание (вода)

Таблица 2-1. не является постулатом, т.е. на каждую породу древесины Вам необходимо индивидуально подбирать параметры пилы. Хорошая распиловка во многом зависит от подбора этих параметров, а также, в каком регионе Вы пилите, или откуда Вам привозят древесину для распиловки, так как одна и та же порода может отличаться по плотности и по смолистости в зависимости от того или иного региона

Типы пил
Правила работы
Способы точения
Разводка

Ленточные пилы являются неотъемлемым элементом одноименных станков, предназначенных для обработки различных материалов. Режущие детали в процессе работы постоянно подвергаются усиленным нагрузкам, вследствие чего затупляются и время от времени требуют заточки. Заточка ленточной пилы может осуществляться в специализированной мастерской или же в домашних условиях при соблюдении определенной технологии и наличии соответствующих приспособлений. Для того чтобы правильно выполнить заточку пильного полотна, необходимо знать особенности его конструкции и разбираться в отличиях ленточных резаков . В нашей статье мы расскажем, как правильно заточить затупленный инструмент и вернуть ему прежнюю остроту.

Типы пил

Ленточные пилы можно различить по виду зубьев, с учетом конфигурации которых и подбирают необходимый образец для обработки материала определенного типа. Подбор конфигурации зубов пилы основывается на характеристиках пиломатериала, в частности, на параметрах его твердости: чем плотнее древесина, тем меньшим будет передний угол резцов ленты и шаг между ними .

Соблюдая данное правило, удается существенно улучшить качество пропила и продлить эксплуатационный период инструмента.

Распил тонких материалов обычно осуществляют при помощи пильного полотна, у которого стандартный или небольшой шаг между резаками, иначе риск повреждения рабочего инструмента возрастает многократно. Пила с большим шагом зубцов предназначена для того, чтобы с ее помощью пилить металлические или деревянные толстостенные заготовки, которые необходимо плотно зафиксировать, прежде чем приступить к процессу обработки.

Правила работы

Если вы решили осуществить заточку ленточной пилы в домашних условиях, не прибегая к услугам специалиста, ознакомьтесь с правилами выполнения данной процедуры.

Для выполнения корректного заострения ленточной пилы вам потребуется специальный станок для заточки и инструкция, приведенная ниже. Конфигурация заточного круга, который может быть плоским, профильным, тарельчатым или выполненным в форме чаши, подбирается в зависимости от технических характеристик пилы. Обращаем ваше внимание на то, что строгое соблюдение правил безопасности убережет вас от травм, а инструмент от поломки. Чтобы защитить дыхательные пути от характерной тяжелой пыли, работы необходимо проводить в респираторе или специальной маске. Итак, перейдем к поэтапному выполнению работ .

Приступая к заточке ленточной пилы, обязательно проверьте точильный круг на предмет неравномерного истирания и всевозможных дефектов, наличие которых не позволит снимать ровный слой металла и приведет к нежелательным последствиям в виде порчи резака.
Затачивать затупившийся инструмент следует без рывков и резкого перемещения инструмента по поверхности абразивного круга, иначе структура и высота зубьев будет нарушена.
Третье правило скорее касается механизма точильного круга, который должен содержать охлаждающую жидкость, препятствующую перегреву агрегата. Такая опция убережет точильный станок от выхода из строя и поможет осуществить точную заточку пильного полотна.
По завершении работ необходимо внимательно осмотреть поверхность пилы и убедиться в том, что на ней нет зацепок и сколов. В случае обнаружения подобных дефектов, пилу необходимо заточить на круге повторно, поднеся ее к станку под определенным углом, или довести до необходимых параметров на шлифовальной машине .

Способы точения

Заточка ленточных пил по дереву выполняется двумя способами: на профессиональном оборудовании (полнопрофильная) или путем заострения граней резцов. В первом случае речь идет о наиболее точном машинном варианте заточки, в ходе которого весь процесс осуществляется при помощи автоматики. Для того чтобы заточить инструмент надлежащим образом, здесь будет достаточно подобрать основной элемент станка – эльборовый круг, все остальное контролирует электроника. Стоимость таких работ достаточно высока, и она вряд ли подойдет тем, кто часто сталкивается с необходимостью заточки пил ввиду их интенсивного использования, если, конечно же, мастер не владеет таким станком. Стоит отметить и тот факт, что покупка набора абразивных кругов для всех типов ленточных пил также требует дополнительных затрат, и для разовых манипуляций нет никакого смысла в его приобретении.

Второй метод подразумевает исключительно заточку зубцов, и может выполняться как в ручном, так и в автоматическом режиме с помощью специального устройства. Для правильной ручной заточки требуется наличие гравера и определенные навыки человека, который с ним работает . Чтобы не испортить металл и избежать повреждения зубьев, движения мастера должны быть точными и достаточно быстрыми. Впервые приступая к подобным процедурам, желательно провести пробную заточку на ненужном листе металла во избежание порчи недешевого инструмента.

Правильная заточка пильных полотен ленточного типа подразумевает обработку задних и передних граней резцов, хотя большинство мастеров, выполняющих данный процесс вручную, ограничиваются исключительно заострением задних кромок. Такой метод позволит использовать инструмент по назначению, к тому же он реализуется намного проще, нежели двухсторонняя заточка. Заострение передних кромок удается провести корректно при наличии точильного станка . Здесь также, как и в случае с полнопрофильной заточкой, необходимо правильно подобрать типоразмер точильного круга, и тогда режущая лента обретет необходимую остроту. Существует зимний способ заострения ленты, при котором угол заточки равняется 90 градусам, а вместо воды в станок заливают охлаждающую жидкость или солярку.

Разводка

К сожалению, стандартной заточки иногда бывает недостаточно для того, чтобы вернуть пиле необходимую степень остроты, важным условием которой является величина отгиба резцов, называемая на профессиональном языке разводкой. Суть данного условия заключается в том, чтобы в момент пиления при соприкосновении инструмента с пиломатериалом сила трения была уменьшена, а материал мог свободно перемещаться между зубьями полотна.

В большинстве случаев применяется стандартная разводка, в ходе которой происходит попеременное разгибание резцов в разные стороны относительно друг друга на расстояние, не превышающее 0,4 мм. Разводить пилу вполне возможно и в домашних условиях, при этом необходимо осуществлять строгий контроль над углом отклонения режущих элементов – он должен быть одинаковым.

Также существует защищающая разводка, к которой прибегают в основном в профессиональных мастерских. При такой процедуре два резца должны быть отогнуты под разным углом, при этом третий зуб остается не тронутым. Не менее сложной является и волнистая разводка, а ее суть полностью отражена в названии. В данном случае зубцы деликатно отгибаются в одном направлении и плотно смыкаются между собой, а лента приобретает волнистую конфигурацию. На видео вы можете увидеть, как проводится разводка ленточных пил в домашних условиях.

Ленточная пила — неотъемлемая часть любого ленточнопильного станка. При постоянной интенсивной нагрузке инструмент непременно следует затачивать. Сделать это можно в специализированных центрах, потратив значительный процент времени и средств. Но можно и самостоятельно, руководствуясь рядом нехитрых правил.

Разновидности ленточных пил

Визуально ленточные пилы практически не разнятся между собой. Единственное различие, которое может заметить только мастер, это вид зубьев, который подбирается в соответствии с типом распиливаемого материала. Разнообразие пил по дереву условно можно разделить по основным категориям:

столярного типа;
делительного;
распиловочного.

Исходя из проводимых работ выбирается соответствующий инструмент с подходящим типом зубьев.

Ленточные пилы могут быть с разнообразной геометрией зубьев: на нее влияют тип и свойства распиливаемого сырья. Основное правило эксплуатации: чем тверже и плотнее распиливаемый ленточной пилой материал, тем меньшим должен быть передний угол зубьев изделия, а также их шаг.

Рисунок 1. Схема развода зубьев поперечной и продольной пилы.

Так можно улучшить качество работы изделия и продлить его срок эксплуатации.

Для распила тонкостенных поверхностей можно использовать пилу со стандартным или малым шагом зубьев, адаптированным под работу с данными материалами. В том случае, если для этих целей используется пила с крупным шагом зубьев, риск ее выхода из строя существенно возрастет. Такой инструмент целесообразнее будет использовать для толстостенных поверхностей из металла или дерева, надежно закрепленных перед началом работ.

Вернуться к оглавлению

Как правильно заточить пилу?

Для того чтобы правильно заточить ленточную пилу, необязательно обращаться за помощью к профессионалу. Достаточно лишь вооружиться основными правилами осуществления данной процедуры, подготовить необходимые инструменты и вспомнить основы техники безопасности:

Заточка ленточных пил осуществляется с помощью специального круга, подбираемого исходя из твердости зубьев инструмента. В зависимости от технических особенностей пилы подбирается и форма заточного круга (плоская, профильная, в виде тарелки или чашечная).
Перед началом заточки точильный круг следует проверить на способность равномерно снимать металл по всей поверхности зубьев.
Заточка должна осуществляться без рывков и резких движений, чтобы сохранить первозданный вид и высоту зубьев.
В механизме точильного круга непременно должна быть охлаждающая жидкость, что сможет исключить возможность перегрева механизма, а также обеспечит более точную заточку ленточных пил.
После того как обработка поверхности пилы будет завершена, необходимо проверить, не осталось ли на ней цепляющих элементов. Если же такие моменты обнаружены, их можно удалить с помощью шлифовальной машины или того же точильного круга, если поднести к нему ленточную пилу под определенным углом.

Проводимые работы должны проводиться исключительно в респираторе или маске!

Вернуться к оглавлению

Виды заточки пил

Заточка ленточной пилы зачастую осуществляется по двум основным направлениям: полнопрофильное — с помощью профессиональных станков — и заточка граней самих зубьев.

Первый способ по праву считается наиболее точным, ведь все действия выполняет автоматизированный механизм. Для того чтобы безупречно заточить пилу, потребуется лишь правильно подобрать эльборовый круг, являющийся основой точильного станка, все остальное он сделает самостоятельно. Единственный недостаток такой процедуры — ее высокая стоимость, ведь в своем распоряжении необходимо иметь не только сам станок, но и набор эльборовых кругов, походящих под все варианты ленточных пил.

Второй способ, акцентированный лишь на зубьях пилы, предполагает как ручную обработку, так и заточку на профессиональном инструменте. Первый вариант предполагает только наличие гравера и мастерство того, кто затачивает. Его движения должны быть быстрыми и точными, чтобы избежать порчи металла. Выполняя такие манипуляции впервые, рекомендуется предварительно отточить свое мастерство на простом листе металла. В противном случае можно попросту испортить инструмент. Оптимальный вариант — пройтись по задним и передним граням ленточных пил по дереву, однако большинство мастеров пренебрегает данным условием. Для корректного функционирования инструмента достаточно и заточки лишь задних граней, а реализовать это будет намного проще и удобнее. Заточить передние грани без труда можно в том случае, если речь идет о работе на станке. Здесь, как и в случае с полнопрофильной заточкой, достаточно лишь правильно подобрать форму и размер точильного круга.

Вернуться к оглавлению

Разводка ленточной пилы

Обыкновенной заточки порой бывает недостаточно для того, чтобы получить хорошую ленточную пилу. Не последнюю роль в этом вопросе играет и степень отгиба зубьев изделия — разводка. Суть процедуры заключается в снижении силы трения и обеспечении свободного движения распиливаемой поверхности между зубьев.

Наиболее распространенная разводка — стандартная — предполагает, что все звенья пилы попеременно отгибаются в разные стороны не более чем на 0,4 мм. Выполнить ее можно и в домашних условиях, проследив, чтобы угол отклонения зубьев был примерно одинаковым.

Второй вид разводки — защищающий, практически никогда не реализуется самостоятельно в домашних условиях, поскольку суть процедуры заключается в том, чтобы отогнуть два зуба под разным углом, оставив третий нетронутым. Аналогичной по сложности считается и волнистая разводка, полностью оправдывающая свое название. Звенья мягко отгибаются в одну сторону, образуя между собой своеобразную волну, плотно примыкая друг к другу.

Выполняя разводки собственными силами, мастер должен учесть и то, что различные виды пил требуют к себе кардинально разного подхода. К инструментам обычно идет инструкция, которую дает их производитель, указывая там плотность металла и рекомендуемый угол отклонения. Зачастую он ограничивается диапазоном в 30-60%, однако для некоторых изделий возможны и другие значения.

Выполнить такую разводку можно с помощью специального разводного устройства, имеющего вид, показанный на рис. 1.

Работать в нем можно по представленной выше схеме, предварительно выставив на индикаторе требуемый режим и разводя зубья в разные стороны с помощью ручного рычага.

Возвратное действие к исходному состоянию устройства позволяет автоматически переходить к следующей паре зубьев в соответствии с выставленным режимом. Таким образом, приложив незначительные усилия, даже самую простую и недорогую пилу можно превратить в необходимый на данный момент инструмент.

Внешним проявлением того, что ваша пила разведена правильно, является то, что выбрасывается из пропила 80-85% опилок.

В случае, когда Вы развели пилу слишком сильно, остается много воздуха и недостаточное удаление количества опилок.

В случае не до разводки пилы на поверхности доски остаются плотно прессованные горячие опилки.

Пила, которая разведена слишком сильно, будет пилить рывками, разведенная недостаточно будет пилить волнами.

Еще один очень важный момент: разводить следует только верхнюю треть зуба, в процессе пиления должен участвовать только острый уголок на самой вершине зуба.

Точить пилу с минимальным съемом металла (т.е. зачистить заусенцы) и затем разводить.

Если возникла проблема с пилением, то прочтите 13 пунктов ниже - это Вам поможет.

При входе в бревно пила делает скачек вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз. Это явление получило название «отжатия», т.е. пилу отжимает. Вызвано это слишком большим углом заточки зуба. Следует уменьшить угол заточки на пару градусов.

При входе в бревно пила делает скачок вверх и доска получается кривая «как сабля». Это вызвано, скорее всего тем, что угол заточки слишком большой, а развод недостаточен. Следует уменьшить угол заточки зуба и увеличить развод. Пила «ныряет» вниз и доска получается кривая «как сабля». Это вызвано недостаточным углом заточки и недостаточной разводкой одновременно. Следует увеличить угол заточки на пару градусов и увеличить развод.

На доске остается слишком много опилок, и они рыхлые на ощупь. Развод недостаточен, следует его увеличить. Угол заточки уменьшить.

Пропил идет волной. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод.

Тупая, ни разу не переточенная пила трескается по впадинам зуба. Это вызвано тем, что полотно недостаточно разведено для работы, которую им пытаются выполнить, либо тем, что полотном продолжали пилить, после того как оно затупилось.

Пила покрывается трещинами сзади. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком далеко от тыльной стороны полотна.

На полотно пилы «накатываются» опилки. То вызвано тем, что пила недостаточно разведена и в пропиле не остается достаточно воздуха, полотно пилы трется об опилки, разогревается и древесная пыль напекается на пилу. Увеличить развод.

Опилки «накатываются» на внутренней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Это обусловлено плохим качеством заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла и, как результат, плохое качество поверхности на впадине зуба), либо слишком большим углом заточки зуба, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно уже затупилось.

После заточки полотно покрывается трещинами на впадинах зубьев. Во время перезаточки, за один раз сняли слишком большое количество металла в результате чего получиться перекал поверхности зуба.

Многие проблемы создаются тем, что заточной камень недостаточно часто и аккуратно заправляется.

Не забывайте, что какой бы совершенный станок Вы не использовали для распиловки древесины, это всего лишь устройство «продергивающее» пилу через бревно. Конечный результат зависит на 90% от правильности обслуживания пилы и только на 10% от настройки станка в целом.

*Не забывайте, что пиление неразведенной пилой - это самый быстрый способ её порвать.

Угол заточки.

Угол заточки - это угол отклонения торца зуба от вертикали. Рекомендуемый для большинства случаев угол заточки составляет 10-12 градусов. Для распиловки твердых пород и мерзлой древесины угол заточки 8-10 градусов. Для работы с мягкими породами 12-15 градусов.

Разводка зубьев.

Разводка зубьев - это важный фактор, влияющий на характеристики лезвия. Запомните, что при заточке зубьев и уменьшении их высоты разводка также уменьшается.

Параметры заточки ленточной пилы в зависимости от породы обрабатываемой древесины (приведены в табл.).

Параметры зуба ленточной пилы.

Хар-ка лезвия	Очень мягкие породы	Породы средней мягкости
		Свежая смолистая	Свежая несмолистая	Вяленая пролежавшая 3-5 лет	Мороженая
Угол заточки
Высота зуба
Разводка зуба

* - минимально допустимый параметр

Указанные в таблице параметры не являются обязательными и на каждую породу древесины Вам необходимо индивидуально подбирать параметры пилы. Хорошая распиловка во многом зависит от подбора этих параметров, а также, в каком регионе Вы пилите, или откуда Вам привозят древесину для распиловки, так как одна и даже порода может отличаться по плотности и по смолистости от того или иного региона. Определенные виды бизнес-планов

Для увеличения стойкости ленточной пилы и получения качественного реза рекомендуется обильно смачивать полотно водой при распиливании не смолосодержащих пород и? емкости воды? мыльного раствора при распиливании смолосодержащих пород древесины, а при морозе рекомендуется использовать солярку.

Возможно, будет полезно почитать: