Почему фотография смазана? Что является причиной размытой фотографии.

Фотография с помощью смартфонов становится всё популярнее, благодаря уменьшению столь сильной разницы между профессиональными камерами и небольшими модулями, что установлены в ваш гаджет. Конечно, нельзя их сравнивать, но порой просмотр видео, снятого на смартфон, производит гораздо больше впечатлений, чем на дорогостоящую камеру. Кроме того, в Интернете достаточно снимков, сделанных на смартфоны, которые номинированы на различные награды. Ведь неважно, какого качества ваша камера, главное — умение из самой обычной сцены сделать шедевр.

А вот не получить шедевр значит:

Грязное защитное стекло

К «мылу» на фото очень часто может привести грязное стеклышко камеры, а также защитный слой, который со временем может исцарапаться. Убрать его можно с помощью зубной пасты и щетки. А вот проблему с грязным объективом решить можно обычной тряпкой.

Резкое движение

Вы попросили друга сделать кадр, где вы стоите со звездой? Как результат — нечеткое и размытое фото. Причиной стали дрожащие руки друга, который так же, как и вы, в растерянности стал дергать камерой и непонятно «тапать» по экрану, не задумываясь над качеством самого снимка. Помните, главное — держать руки неподвижными. Наиболее вероятны размытые фотографии в темное время суток.

Призрачный гонщик

Сняли быстрый объект, бегущего человека, «летящий» спорт-кар, а на фото объект получился нечетким и размазанным? Всё дело в освещении. Постарайтесь делать снимок при дневном, ярком свете. К тому же камеры низкого качества обрабатывают подобные сцены, как правило, гораздо хуже, чем более дорогие конкуренты в лице Galaxy Note 4.

Нечеткий объект

С подобным сталкивается очень много пользователей. Основной причиной становится неправильная фокусировка. В этом случае камера фокусируется на объекты, расположенные сзади. Выход из ситуации есть: покупайте смартфон с камерой, имеющей улучшенную фокусировку, например, лазерную; перед снимком перестрахуйтесь и коснитесь объекта, который вы желаете видеть на фото лучше всего; используйте режим программной фокусировки, например, в такой имеется: вы делаете снимок, затем фокусируетесь на интересующем вас объекте.

Резкость - один из самых важных критериев качества изображения. Однако, зачастую мы сталкиваемся с ее недостатком. Причины могут быть разные, но главная из них - это ошибка фотографа. В этой главе я буду рассказывать скорее не про резкость, как таковую, а о причинах ее отсутствия и как с этим бороться.

Нерезкость из-за движения (шевеленка)

Самая главная причина нерезкости - это шевеленка, то есть смазанность картинки из-за того, что в момент съемки рука фотографа дрогнула. Результат шевеленки выглядит примерно так:

Жалкое зрелище, согласитесь. Основные факторы, вызывающие появление шевеленки приведены ниже:

  1. Съемка при плохой освещенности без штатива и без вспышки
  2. Съемка с большим фокусным расстоянием (с сильным "приближением")
  3. Съемка в движении, например, из окна автомобиля
  4. Съемке быстро движущихся объектов

Если в условиях съемки присутствует только один из факторов, фактор, то с ним почти всегда можно справиться. Но если их сразу несколько, мы практически гарантированно получаем бракованный фотоснимок.

Для первых двух факторов (съемка при слабом освещении с рук, съемка с большим фокусным расстоянием) работает правило "безопасной выдержки".

Безопасная выдержка с большой вероятностью обеспечит отсутствие шевеленки. Она зависит от фокусного расстояния. Во многих источниках приводится простая формула, по которой можно рассчитать "безопасную" выдержку - нужно единицу поделить на фокусное расстояние. То есть, при фокусном расстоянии 50 мм, безопасная выдержка будет 1/50 секунды. Все это замечательно и просто, но это правило не учитывает, что фотоаппарат может иметь кроп-фактор, который сужает угол зрения и как бы увеличивает фокусное расстояние объектива. Объектив 50 мм на кропе 1.6 имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. Как рассчитать безопасную выдержку, скажем, для фокусного расстояния 24 мм не кропе? Без калькулятора не обойтись! Я предлагаю простой, но эффективный способ.

Смотрим на шкалу фокусных расстояний объектива:

При фокусном расстоянии 24 мм, следующая риска соответствует 35 мм. Безопасную выдержку считаем по ней, предварительно округлив значение в большую сторону. Таким образом, безопасная выдержка для 24 мм на кропе 1.6 будет составлять 1/40 секунды. Проверяем в калькуляторе - 24 мм * 1,6 = 38,4. То есть, абсолютно тоже самое - безопасная выдержка 1/40 секунды!

При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. То есть, для ЭФР 50 мм безопасная выдержка составляет 1/50 секунды, для 300 мм - 1/300 секунды. Это объясняет, почему телеобъектив без стабилизатора может быть использован без штатива только солнечным днем.

Стабилизатор изображения (IS, VR, Antishake) здорово облегчает жизнь, удлиняя безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, телеобъектив 300 мм с включенным стабилизатором позволяет получать преимущественно резкие фотографии уже при выдержке 1/100 секунды.

Разумеется, многое еще зависит от физических способностей фотографа. Кому-то удается получать четкие снимки на выдержках в 1/5 секунды без штатива, кому-то не хватает для этого и 1/500!

Съемка из окна автомобиля - очень плохие условия, которых следует избегать любой ценой. Помимо того, что часто съемка ведется сквозь стекло (что резкости не добавляет), композиция на подобных снимках почти всегда отсутствует. Чисто документальная съемка, но я не видел ни одного художественного кадра, сделанных их окна движущегося авто.

Съемка движущегося объекта может быть решена двумя способами - либо с очень короткой выдержкой, либо с удлиненной выдержкой с проводкой.

Мы знаем, что сократить выдержку можно двумя способами - открытием диафрагмы и повышением чувствительности ISO. Для съемки быстро движущихся объектов (например, проезжающих мимо автомобилей) почти всегда нужно делать и то и другое. Картинка при этом выглядит статичной - автомобиль как будто стоит. Чтобы передать движение используется прием - съемка с проводкой.

Фото Сергея Тишина

Обратите внимание, как замечательно на фотографии передано движение за счет характерного размытия заднего плана. Как это сделать? Для съемки движущегося объекта с проводкой нужно выполнить кое-какие действия по настройке фотоаппарата:

  1. Устанавливаем режим серийной съемки
  2. Устанавливаем режим приоритета выдержки (TV, S) и фиксируем выдержку в районе 1/30-1/60 секунды. Чем длиннее выдержка, тем более динамичным будет размытие заднего плана, но при этом возрастает риск шевеленки на переднем плане. Больше скорость - короче выдержка.
  3. Автофокус переводим в следящий режим.

Когда объект приближается к нам, берем его в "перекрестие" и начинаем серийную съемку, стараясь удержать этот объект в центре кадра. Представьте себе, что у вас в руках не фотоаппарат, а пулемет, а объект - низколетящий вражеский самолет, который нужно "сбить" :) Чем больше скорость серийной съемки, тем больше будет серия фотографий, из которой можно выбрать наиболее удачные.

Нерезкость из-за особенностей оптики

1. "Хронический" промах автофокуса

Явление, когда автофокус постоянно стремится навестись чуть ближе или чуть дальше, чем нужно, называется фронтфокус и бэкфокус (соответственно).

Больше всего фронт/бэкфокус портит жизнь любителям снимать портреты, макро, а также фотографам, занимающимся предметной съемкой. При съемке с близкого расстояния даже небольшой промах автофокуса существенно повышает процент брака. Например, мы знаем, что при съемке портрета резкость наводится на глаза. Даже если точка подтверждения фокусировки мигнула там где надо, из-за бэкфокуса резкость будет реально наводиться на уши, при фронтфокусе - на кончик носа (возможны и более серьезные промахи).

Как выявить фронт/бэкфокус? Вариантов много. Во-первых - воспользоваться специальной мишенью для проверки автофокуса. Она выглядит таким образом:

Однако, такая мишень есть только в фотомагазинах и воспользоваться ей можно, в основном, получается только при покупки нового объектива (или фотоаппарата). Прелесть мишени в том, что по ней очень легко определить не только наличие погрешности, но и точную ее величину.

Во-вторых, можно скачать табличку для проверки фронт/бэкфокуса воспользоваться ей. Это можно сделать на сайте www.fotosav.ru .

Ну, и в-третьих - самый простой вариант! Просто сфотографируйте лист печатного текста, предварительно сфокусировавшись на определенной строке или заголовке. При этом нужно открыть диафрагму до максимально возможного значения и выставить такую чувствительность ISO, чтобы выдержка была не короче 1/100 (чтобы исключить шевеленку). Фотографировать примерно с такого ракурса:

Стрелочкой на листе бумаги показана строка, на которую наводился автофокус. Как видите, в данном случае он сработал правильно. Для верности лучше повторить эксперимент раз 5.

Однако, иногда бывает, что все эти пять раз аппарат фокусируется не туда, куда надо.


Так выглядит фронтфокус


А так выглядит бэкфокус

Что делать, если обнаружен фронт/бэкфокус?

Если фронт/бэкфокус выявляется при покупке объектива, от такого экземпляра лучше отказаться и попросить другой - и так до тех пор, пока результат проверки вас не устроит. Но как быть, если дефект выявлен уже после покупки?

Сейчас некоторые зеркалки имеют функцию микроподстройки автофокуса, при помощи которой фронт/бэкфокус можно исправить не выходя из дома. Однако, у большинства аппаратов этой функции нет, поэтому придется отнести фотоаппарат со всем парком оптики на юстировку в сервисный центр. Да-да! Всю вашу технику! Если мастер "настроит" ваш аппарат под конкретный объектив, не факт, что остальные ваши объективы будут работать так же корректно, как и раньше.

2. Кривизна поля изображения

У большинства объективов заметно, что резкость картинки в углах фотографии отличается от резкости по центру, причем в худшую сторону. Особенно сильно эта разница проявляется на открытой диафрагме. Давайте рассмотрим причину этого явления.

Когда в более ранних главах речь шла о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), имелось в виду пространство снаружи объектива, то есть где-то в окружающей среде. Но, не стоит забывать, что зона ГРИП есть и по ту сторону объектива, там где затвор и матрица.

В идеале матрица полностью попадает в зону ГРИП (внутренней), но вся беда в том, что поле изображения (отмечено на рисунке пунктиром) имеет не плоскую, а немного выгнутую форму:

Именно из-за этого четкость картинки по углам изображения будет ниже, чем по центру. Что самое печальное, что - врожденный дефект объектива, который нельзя исправить никакими настройками. Известно, что подобное падение резкости по углам картинки присутствует у объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L USM первой версии. Во второй версии объектива данный недостаток был устранен, но это вызвало существенное удорожание объектива.

3. Сферическая аберрация

Сферическая аберрация в фотографии проявляется как смягчение изображения из-за того, что лучи, падающие на край линзы фокусируются не на самой матрице, а чуть ближе чем нужно. Из-за этого изображение точки превращается в размытое пятнышко. Особенно сильно это проявляется на открытой диафрагме. На средних значениях диафрагмы у большинства объективов сферическая аберрация сходит на нет.

В портретной фотографии дает интересный эффект в зоне размытия - размытый задний план имеет характерный "закрученный" рисунок (боке). Сама по себе картинка даже в зоне резкости выглядит очень мягко.

Обратите внимание, что пятнышки от светлых объектов в зоне размытия имеют не круглые, а чуть вытянутые, напоминающие по форме кошачьи глаза. Этот эффект иногда так и называют - "кошачьи глазки".

Для уменьшения сферических аберраций в объективы вставляют асферические элементы.

4. Дифракционное размытие

Из предыдущего пункта следует, что для получения наилучшей резкости следует прикрывать диафрагму. Другой вопрос - до какого значения и есть ли какой-то разумный предел?

Рассмотрим пример. Я только что сделал три снимка текста на экране монитора, объектив Canon 50mm f/1.8, дистанция съемки около 50 см. Съемка велась с разными диафрагмами. Привожу 100% кроп, расположенный в районе центра кадра:

1. Диафрагма 1.8 (отправная точка). Резкость не ахти, на открытой диафрагме сильны сферические аберрации, они смягчают картинку:

2. Диафрагма 5.6 (промежуточное положение)

Видно, что детализация стала намного лучше, чем при максимально открытой диафрагме! Причина тому - уменьшение эффекта сферической аберрации. Что же, уже хорошо. Можно предположить, что чем сильнее закрыта диафрагма, тем лучше детализация? Давайте попробуем зажать диафрагму до максимума!

3. Диафрагма 22 (диафрагма зажата до максимума)

Что случилось? Почему детализация так снизилась? Оказывается, вывод, который мы сделали - преждевременный. Мы совершенно забыли о таком явлении, как дифракция .

Дифракция - это свойство волны чуть менять свое направление при прохождении ей препятствия. Свет - ни что иное, как электромагнитная волна, а препятствие - это границы диафрагменного отверстия (апертуры). Когда диафрагма открыта, дифракция практически никак себя не проявляет. Но при закрытой диафрагме волны распространяются примерно таким образом:

Ясно, что изображение "идеально резкой" точки в этом плане превратится в чуть размытое пятнышко. Именно дифракция и является причиной снижения резкости картинки при чрезмерном закрытии диафрагмы.

Для большинства объективов для зеркалок APS-C график отношения детализации к диафрагменному числу выглядит примерно так:

В вертикальной оси - баллы как в школе: 2 - плохо, 5 - отлично.

Из графика следует, что максимальная детализация (в зоне резкости) достигается при диафрагмах от 5.6 до 11. При меньшем диафрагменном числе картинку портит сферические аберрации, при большем - дифракция. Однако, это вовсе не означает, что нужно все снимать с диафрагмой 8. Зачастую, разница в детализации не столь уж и значительна, зато при открытой и закрытой диафрагме могут появляться интересные художественные эффекты. При открытой диафрагме - это приятная мягкость в портрете, хорошее размытие заднего плана. При закрытой - характерные звездочки вокруг источников яркого света.

Нерезкость из-за хлопка зеркала

Как известно, зеркальный затвор при срабатывании вызывает небольшое сотрясение корпуса фотоаппарата, которое при определенных условиях может стать причиной небольшой потери резкости.

Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция "блокировка зеркала " или "предварительный подъем зеркала ". Суть его состоит в том, что для съемки требуется нажать кнопку "спуск" не один, а два раза. При первом нажатии с поднимается зеркало (оптический видоискатель при этом становится черным), при втором - происходит съемка.

Очень показательный пример приведен в небольшой статье на сайте www.fotosav.ru , где проведено сравнение двух фотографий, сделанных без блокировки зеркала и с блокировкой.

Левый фрагмент взят из снимка, снятого в обычном режиме, правый - с блокировкой зеркала.

В тесте участвовал довольно старый фотоаппарат Canon EOS 5D, у него затвор действительно, очень шумный и когда он срабатывает, руки отчетливо чувствуют вибрацию. Затворы современных зеркалок более совершенны в плане вибронагруженности, поэтому риск подобного смазывания картинки намного меньше. У некоторых аппаратов есть "тихий" режим, в котором затвор срабатывает немного медленнее, но вибраций при этом намного меньше, четкость картинки лучше.

Нерезкость из-за неправильного использования стабилизатора

Стабилизатор - устройство, позволяющее уменьшить шевеленку при съемке с рук. Однако, иногда он может навредить.

В инструкции к объективу со стабилизатором почти всегда есть предупреждение – выключайте стабилизатор при съемке со штатива. Часто этим правилом пренебрегают, а напрасно. Подносили когда-нибудь микрофон к колонке? После этого происходит самовозбуждение усилителя и динамики начинают свистеть. Получается точно как в поговорке "много шума из ничего". Со стабилизатором то же самое. Он призван противодействовать вибрации, вызванной шевеленкой, однако на штативе ее не возникает. Тем не менее, вращающиеся гироскопические элементы стабилизатора вызывают небольшую вибрацию, которая воспринимается как шевеленка и стабилизатор пытается ее погасить, «раскачиваясь» при этом все сильнее и сильнее. В итоге, картинка получается нечеткой.

Есть мнение, что стабилизатор может снижать резкость картинки при дневной съемке с рук. Может быть это и так, но я не припомню на своем опыте ни одного случая, когда включенный стабилизатор заметно испортил бы резкость при съемке с короткой выдержкой. Хотя, в интернете регулярно пишут о пагубном влиянии стабилизатора, например, при макросъемке. Аргументы приводятся следующие:

  1. Обратная шевеленка - на незначительное сотрясение камеры стабилизатор реагирует слишком сильно и вызывает смещение картинки в обратном направлении.
  2. Заметный толчок при включении стабилизатора становится причиной нерезкости снимка. Стабилизатор включается, когда мы делаем полунажатие кнопки спуска (чтобы сфокусироваться) и работает до тех пор, пока кадр не будет сделан. Если сразу нажимать кнопку спуска до отказа, то, действительно, стабилизатор может вызвать смаз картинки. Если дать стабилизатору секунду, чтобы он "успокоился", то риск получения смазанной картинки уменьшается. Многое зависит еще и от объектива. Например, у Canon 75-300 IS USM стабилизатор включается с отчетливо различимым стуком и вызывает заметную вибрацию, а у Canon 24-105L – практически бесшумно.
  3. Микровибрация от гироскопов снижает четкость картинки. Опять же многое зависит от объектива – в дешевой оптике (Canon 75-300), действительно, вибрация ощутима. В Canon 24-105L вибрация практически отсутствует.

Лично я предпочитаю отключать стабилизатор в тех случаях, когда в нем нет нужды, но, главным образом для снижения энергопотребления. Стабилизатор действительно помогает в тех случаях, когда при съемке с рук выдержка становится длиннее безопасной и в то же время не хочется повышать чувствительность ISO. В остальных случаях он бесполезен.

Стабилизатор также бесполезен при съемке подвижных объектов. Он всего лишь компенсирует вибрации, передаваемые на фотоаппарат от ваших рук, но он не в силах замедлить движение бегущего человека, который попал в кадр. Стабилизатор помогает лишь при съемке статичных сцен. Сколько бы ступеней экспозиции не компенсировал стабилизатор, При длинной выдержке движущиеся объекты неминуемо получатся размытыми.

Некорректная настройка параметров изображения

В получении визуально нерезких изображений может быть виноват не только объектив, но и сам фотоаппарат, точнее, его настройки. В настройках параметров изображения у фотоаппарата есть пункт резкость или sharpness , который определяет степень контрастности границ объектов на фотографии.

Данная настройка актуальна только при съемке в JPEG. Если вы предпочитаете формат RAW, то желаемый уровень программной резкости (шарпинга) можно установить в программе, используемой для конвертации из RAW в JPEG.

С увеличением программной резкости нас может подстерегать неприятный сюрприз – рост уровня шума. Посмотрите на два фрагмента одной и той же фотографии, приведенных в 100% масштабе.

Первая картинка – со стандартными настройками резкости, на второй внутрикамерный шарпинг вывернут на максимум. Вторая картинка визуально воспринимается более четкой, однако, она и более шумная.

Контрольные задания

1. Научитесь вычислять безопасную выдержку.

2. Попробуйте сделать снимок со штатива с длинной выдержкой с включенным и выключенным стабилизатором, сравните результаты и сделайте выводы.

3. Найдите в инструкции к вашему фотоаппарату функцию блокировка зеркала и научитесь ей пользоваться.

4. Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы (со штатива). Выясните, при каких значениях диафрагмы ваш объектив дает самую резкую картинку.

5. Попробуйте поснимать при дневном освещении с включенным и выключенным стабилизатором (в широкоугольном положении). Сделайте вывод относительно целесообразности использования стабилизатора при хорошей освещенности и небольшом фокусном расстоянии.

Резкость - один из самых важных критериев качества изображения. Однако, зачастую мы сталкиваемся с ее недостатком. Причины могут быть разные, но главная из них - это ошибка фотографа. В этой главе я буду рассказывать скорее не про резкость, как таковую, а о причинах ее отсутствия и как с этим бороться.

Нерезкость из-за движения (шевеленка)

Самая главная причина нерезкости - это шевеленка, то есть смазанность картинки из-за того, что в момент съемки рука фотографа дрогнула. Результат шевеленки выглядит примерно так:

Жалкое зрелище, согласитесь. Основные факторы, вызывающие появление шевеленки приведены ниже:

  1. Съемка при плохой освещенности без штатива и без вспышки
  2. Съемка с большим фокусным расстоянием (с сильным "приближением")
  3. Съемка в движении, например, из окна автомобиля
  4. Съемке быстро движущихся объектов

Если в условиях съемки присутствует только один из факторов, фактор, то с ним почти всегда можно справиться. Но если их сразу несколько, мы практически гарантированно получаем бракованный фотоснимок.

Для первых двух факторов (съемка при слабом освещении с рук, съемка с большим фокусным расстоянием) работает правило "безопасной выдержки".

Безопасная выдержка с большой вероятностью обеспечит отсутствие шевеленки. Она зависит от фокусного расстояния. Во многих источниках приводится простая формула, по которой можно рассчитать "безопасную" выдержку - нужно единицу поделить на фокусное расстояние. То есть, при фокусном расстоянии 50 мм, безопасная выдержка будет 1/50 секунды. Все это замечательно и просто, но это правило не учитывает, что фотоаппарат может иметь кроп-фактор, который сужает угол зрения и как бы увеличивает фокусное расстояние объектива. Объектив 50 мм на кропе 1.6 имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. Как рассчитать безопасную выдержку, скажем, для фокусного расстояния 24 мм не кропе? Без калькулятора не обойтись! Я предлагаю простой, но эффективный способ.

Смотрим на шкалу фокусных расстояний объектива:

При фокусном расстоянии 24 мм, следующая риска соответствует 35 мм. Безопасную выдержку считаем по ней, предварительно округлив значение в большую сторону. Таким образом, безопасная выдержка для 24 мм на кропе 1.6 будет составлять 1/40 секунды. Проверяем в калькуляторе - 24 мм * 1,6 = 38,4. То есть, абсолютно тоже самое - безопасная выдержка 1/40 секунды!

При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. То есть, для ЭФР 50 мм безопасная выдержка составляет 1/50 секунды, для 300 мм - 1/300 секунды. Это объясняет, почему телеобъектив без стабилизатора может быть использован без штатива только солнечным днем.

Стабилизатор изображения (IS, VR, Antishake) здорово облегчает жизнь, удлиняя безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, телеобъектив 300 мм с включенным стабилизатором позволяет получать преимущественно резкие фотографии уже при выдержке 1/100 секунды.

Разумеется, многое еще зависит от физических способностей фотографа. Кому-то удается получать четкие снимки на выдержках в 1/5 секунды без штатива, кому-то не хватает для этого и 1/500!

Съемка из окна автомобиля - очень плохие условия, которых следует избегать любой ценой. Помимо того, что часто съемка ведется сквозь стекло (что резкости не добавляет), композиция на подобных снимках почти всегда отсутствует. Чисто документальная съемка, но я не видел ни одного художественного кадра, сделанных их окна движущегося авто.

Съемка движущегося объекта может быть решена двумя способами - либо с очень короткой выдержкой, либо с удлиненной выдержкой с проводкой.

Мы знаем, что сократить выдержку можно двумя способами - открытием диафрагмы и повышением чувствительности ISO. Для съемки быстро движущихся объектов (например, проезжающих мимо автомобилей) почти всегда нужно делать и то и другое. Картинка при этом выглядит статичной - автомобиль как будто стоит. Чтобы передать движение используется прием - съемка с проводкой.

Фото Сергея Тишина

Обратите внимание, как замечательно на фотографии передано движение за счет характерного размытия заднего плана. Как это сделать? Для съемки движущегося объекта с проводкой нужно выполнить кое-какие действия по настройке фотоаппарата:

  1. Устанавливаем режим серийной съемки
  2. Устанавливаем режим приоритета выдержки (TV, S) и фиксируем выдержку в районе 1/30-1/60 секунды. Чем длиннее выдержка, тем более динамичным будет размытие заднего плана, но при этом возрастает риск шевеленки на переднем плане. Больше скорость - короче выдержка.
  3. Автофокус переводим в следящий режим.

Когда объект приближается к нам, берем его в "перекрестие" и начинаем серийную съемку, стараясь удержать этот объект в центре кадра. Представьте себе, что у вас в руках не фотоаппарат, а пулемет, а объект - низколетящий вражеский самолет, который нужно "сбить" :) Чем больше скорость серийной съемки, тем больше будет серия фотографий, из которой можно выбрать наиболее удачные.

Нерезкость из-за особенностей оптики

1. "Хронический" промах автофокуса

Явление, когда автофокус постоянно стремится навестись чуть ближе или чуть дальше, чем нужно, называется фронтфокус и бэкфокус (соответственно).

Больше всего фронт/бэкфокус портит жизнь любителям снимать портреты, макро, а также фотографам, занимающимся предметной съемкой. При съемке с близкого расстояния даже небольшой промах автофокуса существенно повышает процент брака. Например, мы знаем, что при съемке портрета резкость наводится на глаза. Даже если точка подтверждения фокусировки мигнула там где надо, из-за бэкфокуса резкость будет реально наводиться на уши, при фронтфокусе - на кончик носа (возможны и более серьезные промахи).

Как выявить фронт/бэкфокус? Вариантов много. Во-первых - воспользоваться специальной мишенью для проверки автофокуса. Она выглядит таким образом:

Однако, такая мишень есть только в фотомагазинах и воспользоваться ей можно, в основном, получается только при покупки нового объектива (или фотоаппарата). Прелесть мишени в том, что по ней очень легко определить не только наличие погрешности, но и точную ее величину.

Во-вторых, можно скачать табличку для проверки фронт/бэкфокуса воспользоваться ей. Это можно сделать на сайте www.fotosav.ru .

Ну, и в-третьих - самый простой вариант! Просто сфотографируйте лист печатного текста, предварительно сфокусировавшись на определенной строке или заголовке. При этом нужно открыть диафрагму до максимально возможного значения и выставить такую чувствительность ISO, чтобы выдержка была не короче 1/100 (чтобы исключить шевеленку). Фотографировать примерно с такого ракурса:

Стрелочкой на листе бумаги показана строка, на которую наводился автофокус. Как видите, в данном случае он сработал правильно. Для верности лучше повторить эксперимент раз 5.

Однако, иногда бывает, что все эти пять раз аппарат фокусируется не туда, куда надо.


Так выглядит фронтфокус


А так выглядит бэкфокус

Что делать, если обнаружен фронт/бэкфокус?

Если фронт/бэкфокус выявляется при покупке объектива, от такого экземпляра лучше отказаться и попросить другой - и так до тех пор, пока результат проверки вас не устроит. Но как быть, если дефект выявлен уже после покупки?

Сейчас некоторые зеркалки имеют функцию микроподстройки автофокуса, при помощи которой фронт/бэкфокус можно исправить не выходя из дома. Однако, у большинства аппаратов этой функции нет, поэтому придется отнести фотоаппарат со всем парком оптики на юстировку в сервисный центр. Да-да! Всю вашу технику! Если мастер "настроит" ваш аппарат под конкретный объектив, не факт, что остальные ваши объективы будут работать так же корректно, как и раньше.

2. Кривизна поля изображения

У большинства объективов заметно, что резкость картинки в углах фотографии отличается от резкости по центру, причем в худшую сторону. Особенно сильно эта разница проявляется на открытой диафрагме. Давайте рассмотрим причину этого явления.

Когда в более ранних главах речь шла о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), имелось в виду пространство снаружи объектива, то есть где-то в окружающей среде. Но, не стоит забывать, что зона ГРИП есть и по ту сторону объектива, там где затвор и матрица.

В идеале матрица полностью попадает в зону ГРИП (внутренней), но вся беда в том, что поле изображения (отмечено на рисунке пунктиром) имеет не плоскую, а немного выгнутую форму:

Именно из-за этого четкость картинки по углам изображения будет ниже, чем по центру. Что самое печальное, что - врожденный дефект объектива, который нельзя исправить никакими настройками. Известно, что подобное падение резкости по углам картинки присутствует у объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L USM первой версии. Во второй версии объектива данный недостаток был устранен, но это вызвало существенное удорожание объектива.

3. Сферическая аберрация

Сферическая аберрация в фотографии проявляется как смягчение изображения из-за того, что лучи, падающие на край линзы фокусируются не на самой матрице, а чуть ближе чем нужно. Из-за этого изображение точки превращается в размытое пятнышко. Особенно сильно это проявляется на открытой диафрагме. На средних значениях диафрагмы у большинства объективов сферическая аберрация сходит на нет.

В портретной фотографии дает интересный эффект в зоне размытия - размытый задний план имеет характерный "закрученный" рисунок (боке). Сама по себе картинка даже в зоне резкости выглядит очень мягко.

Обратите внимание, что пятнышки от светлых объектов в зоне размытия имеют не круглые, а чуть вытянутые, напоминающие по форме кошачьи глаза. Этот эффект иногда так и называют - "кошачьи глазки".

Для уменьшения сферических аберраций в объективы вставляют асферические элементы.

4. Дифракционное размытие

Из предыдущего пункта следует, что для получения наилучшей резкости следует прикрывать диафрагму. Другой вопрос - до какого значения и есть ли какой-то разумный предел?

Рассмотрим пример. Я только что сделал три снимка текста на экране монитора, объектив Canon 50mm f/1.8, дистанция съемки около 50 см. Съемка велась с разными диафрагмами. Привожу 100% кроп, расположенный в районе центра кадра:

1. Диафрагма 1.8 (отправная точка). Резкость не ахти, на открытой диафрагме сильны сферические аберрации, они смягчают картинку:

2. Диафрагма 5.6 (промежуточное положение)

Видно, что детализация стала намного лучше, чем при максимально открытой диафрагме! Причина тому - уменьшение эффекта сферической аберрации. Что же, уже хорошо. Можно предположить, что чем сильнее закрыта диафрагма, тем лучше детализация? Давайте попробуем зажать диафрагму до максимума!

3. Диафрагма 22 (диафрагма зажата до максимума)

Что случилось? Почему детализация так снизилась? Оказывается, вывод, который мы сделали - преждевременный. Мы совершенно забыли о таком явлении, как дифракция .

Дифракция - это свойство волны чуть менять свое направление при прохождении ей препятствия. Свет - ни что иное, как электромагнитная волна, а препятствие - это границы диафрагменного отверстия (апертуры). Когда диафрагма открыта, дифракция практически никак себя не проявляет. Но при закрытой диафрагме волны распространяются примерно таким образом:

Ясно, что изображение "идеально резкой" точки в этом плане превратится в чуть размытое пятнышко. Именно дифракция и является причиной снижения резкости картинки при чрезмерном закрытии диафрагмы.

Для большинства объективов для зеркалок APS-C график отношения детализации к диафрагменному числу выглядит примерно так:

В вертикальной оси - баллы как в школе: 2 - плохо, 5 - отлично.

Из графика следует, что максимальная детализация (в зоне резкости) достигается при диафрагмах от 5.6 до 11. При меньшем диафрагменном числе картинку портит сферические аберрации, при большем - дифракция. Однако, это вовсе не означает, что нужно все снимать с диафрагмой 8. Зачастую, разница в детализации не столь уж и значительна, зато при открытой и закрытой диафрагме могут появляться интересные художественные эффекты. При открытой диафрагме - это приятная мягкость в портрете, хорошее размытие заднего плана. При закрытой - характерные звездочки вокруг источников яркого света.

Нерезкость из-за хлопка зеркала

Как известно, зеркальный затвор при срабатывании вызывает небольшое сотрясение корпуса фотоаппарата, которое при определенных условиях может стать причиной небольшой потери резкости.

Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция "блокировка зеркала " или "предварительный подъем зеркала ". Суть его состоит в том, что для съемки требуется нажать кнопку "спуск" не один, а два раза. При первом нажатии с поднимается зеркало (оптический видоискатель при этом становится черным), при втором - происходит съемка.

Очень показательный пример приведен в небольшой статье на сайте www.fotosav.ru , где проведено сравнение двух фотографий, сделанных без блокировки зеркала и с блокировкой.

Левый фрагмент взят из снимка, снятого в обычном режиме, правый - с блокировкой зеркала.

В тесте участвовал довольно старый фотоаппарат Canon EOS 5D, у него затвор действительно, очень шумный и когда он срабатывает, руки отчетливо чувствуют вибрацию. Затворы современных зеркалок более совершенны в плане вибронагруженности, поэтому риск подобного смазывания картинки намного меньше. У некоторых аппаратов есть "тихий" режим, в котором затвор срабатывает немного медленнее, но вибраций при этом намного меньше, четкость картинки лучше.

Нерезкость из-за неправильного использования стабилизатора

Стабилизатор - устройство, позволяющее уменьшить шевеленку при съемке с рук. Однако, иногда он может навредить.

В инструкции к объективу со стабилизатором почти всегда есть предупреждение – выключайте стабилизатор при съемке со штатива. Часто этим правилом пренебрегают, а напрасно. Подносили когда-нибудь микрофон к колонке? После этого происходит самовозбуждение усилителя и динамики начинают свистеть. Получается точно как в поговорке "много шума из ничего". Со стабилизатором то же самое. Он призван противодействовать вибрации, вызванной шевеленкой, однако на штативе ее не возникает. Тем не менее, вращающиеся гироскопические элементы стабилизатора вызывают небольшую вибрацию, которая воспринимается как шевеленка и стабилизатор пытается ее погасить, «раскачиваясь» при этом все сильнее и сильнее. В итоге, картинка получается нечеткой.

Есть мнение, что стабилизатор может снижать резкость картинки при дневной съемке с рук. Может быть это и так, но я не припомню на своем опыте ни одного случая, когда включенный стабилизатор заметно испортил бы резкость при съемке с короткой выдержкой. Хотя, в интернете регулярно пишут о пагубном влиянии стабилизатора, например, при макросъемке. Аргументы приводятся следующие:

  1. Обратная шевеленка - на незначительное сотрясение камеры стабилизатор реагирует слишком сильно и вызывает смещение картинки в обратном направлении.
  2. Заметный толчок при включении стабилизатора становится причиной нерезкости снимка. Стабилизатор включается, когда мы делаем полунажатие кнопки спуска (чтобы сфокусироваться) и работает до тех пор, пока кадр не будет сделан. Если сразу нажимать кнопку спуска до отказа, то, действительно, стабилизатор может вызвать смаз картинки. Если дать стабилизатору секунду, чтобы он "успокоился", то риск получения смазанной картинки уменьшается. Многое зависит еще и от объектива. Например, у Canon 75-300 IS USM стабилизатор включается с отчетливо различимым стуком и вызывает заметную вибрацию, а у Canon 24-105L – практически бесшумно.
  3. Микровибрация от гироскопов снижает четкость картинки. Опять же многое зависит от объектива – в дешевой оптике (Canon 75-300), действительно, вибрация ощутима. В Canon 24-105L вибрация практически отсутствует.

Лично я предпочитаю отключать стабилизатор в тех случаях, когда в нем нет нужды, но, главным образом для снижения энергопотребления. Стабилизатор действительно помогает в тех случаях, когда при съемке с рук выдержка становится длиннее безопасной и в то же время не хочется повышать чувствительность ISO. В остальных случаях он бесполезен.

Стабилизатор также бесполезен при съемке подвижных объектов. Он всего лишь компенсирует вибрации, передаваемые на фотоаппарат от ваших рук, но он не в силах замедлить движение бегущего человека, который попал в кадр. Стабилизатор помогает лишь при съемке статичных сцен. Сколько бы ступеней экспозиции не компенсировал стабилизатор, При длинной выдержке движущиеся объекты неминуемо получатся размытыми.

Некорректная настройка параметров изображения

В получении визуально нерезких изображений может быть виноват не только объектив, но и сам фотоаппарат, точнее, его настройки. В настройках параметров изображения у фотоаппарата есть пункт резкость или sharpness , который определяет степень контрастности границ объектов на фотографии.

Данная настройка актуальна только при съемке в JPEG. Если вы предпочитаете формат RAW, то желаемый уровень программной резкости (шарпинга) можно установить в программе, используемой для конвертации из RAW в JPEG.

С увеличением программной резкости нас может подстерегать неприятный сюрприз – рост уровня шума. Посмотрите на два фрагмента одной и той же фотографии, приведенных в 100% масштабе.

Первая картинка – со стандартными настройками резкости, на второй внутрикамерный шарпинг вывернут на максимум. Вторая картинка визуально воспринимается более четкой, однако, она и более шумная.

Контрольные задания

1. Научитесь вычислять безопасную выдержку.

2. Попробуйте сделать снимок со штатива с длинной выдержкой с включенным и выключенным стабилизатором, сравните результаты и сделайте выводы.

3. Найдите в инструкции к вашему фотоаппарату функцию блокировка зеркала и научитесь ей пользоваться.

4. Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы (со штатива). Выясните, при каких значениях диафрагмы ваш объектив дает самую резкую картинку.

5. Попробуйте поснимать при дневном освещении с включенным и выключенным стабилизатором (в широкоугольном положении). Сделайте вывод относительно целесообразности использования стабилизатора при хорошей освещенности и небольшом фокусном расстоянии.

Резкость – это одно из основных понятий, характеризующих качество изображения. Чтобы делать качественные в техническом отношении снимки, нужно хорошо знать, что и в каких случаях следует делать. Эти советы помогут вам улучшить фотографии и получить более детализированные изображения.

1. Короткая выдержка

Меньше всего мы хотим получить размытое или смазанное фото. Для того, чтобы избежать шевеленки из-за дрожания рук, нужно устанавливать в соответствии с простым соотношением. Выдержка должна быть не длиннее, чем обратная величина . Например, если фокусное расстояние объектива 30 мм, то выдержку должна быть 1/30 с или короче. При более длинной выдержке вы рискуете получить смазанное изображение. Однако это правило справедливо для полнокадровых камер. Если размер матрицы меньше полного кадра, то нужно укоротить выдержку на коэффициент кроп-фактора, то есть примерно до 1/45 с.

Если вам сложно удерживать камеру неподвижно, я предлагаю воспользоваться режимом серийной съемки и выбрать среднее изображение с наибольшей резкостью.

2. Использование штатива

Если использовать короткую выдержку невозможно, а объект съемки неподвижен, то лучше использовать штатив. Хороший штатив придает полную неподвижность камере и шансы сделать резкий снимок значительно возрастают.

3. Фокусируйтесь правильно

Есть 2 способа сделать это. Во-первых, выбирать точки автофокуса самому или использовать блокировку фокуса. Это также поможет, если вы хотите использовать малую глубину резкости. При съемке портрета фокус следует наводить на глаза, так как это самая важная часть портрета.

При съемке со штатива я переключаю камеру в режим , даю 10-кратное увеличение и навожусь на резкость вручную. Таким образом я точно знаю, где будет резкость.

4. Используйте хороший объектив

Качество фотографий также определяется качеством объектива, через который проходит свет к . Когда вы покупаете свой первый фотоаппарат, я рекомендую приобрести для начала недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы сразу увидите, насколько улучшится качество изображения. Фикс-объективы не могут изменять фокусное расстояние. Поэтому вам придется перемещаться самому, чтобы изменить масштаб изображения. Я рекомендую объективы или , которые можно приобрести менее чем за 150$.

5. Держите линзы объектива чистыми.

Даже самый хороший объектив не даст качественного изображения, если линзы его загрязнены. Проверяйте объектив каждый день, при необходимости протирайте. Поставьте на объектив защитный фильтр.

Примечание переводчика: рекомендую протирать объектив как можно реже. Лучше сдувать пыль специальной грушей, при необходимости смахивать также специально предназначенной для этого кисточкой. Для чистки загрязненного объектива воспользуйтесь карандашом Lenspen .

6. Используйте объектив со стабилизатором изображения.

Если в вашем объективе есть система стабилизации изображения – включите ее. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках и более узких диафрагмах. Если вы используете штатив, то отключите стабилизатор, так как это может ухудшить качество ваших снимков.

7. Используйте рабочее ISO.

Рабочим называется то, при котором на изображении меньше всего . Установите наименее возможное для вашей камеры ISO, как правило это 100 – 200. Я уже упоминал, что чем меньше ISO, тем меньше шума. Если вы хотите иметь действительно чистые, четкие фотографии, то нужно воспользоваться этим советом.

8. Найдите наиболее резкие значения диафрагмы вашего объектива.

Наиболее вероятно, что этими значениями будут f/8 – f/11. Использование открытой дает малую , но и смягчает изображение. Когда вы начнете постепенно прикрывать диафрагму, то, добравшись до f/8, увидите, насколько резче стали детали, но при этом конечно и увеличится глубина резко изображаемого пространства.

9. Использование света

Чем больше света – тем лучше. Когда я не могу использовать дневной свет, но хочу получить резкие фотографии – я использую съемку со вспышкой в отраженном свете от стен или потолка или отказываюсь от нее, если есть хороший натуральный свет. Освещение имеет большое значение для фотографии. На фото ниже солнце расположено позади ягод, и я использовал заполняющую вспышку. Иначе ягоды получились бы темным силуэтом.

10. Снимайте в формате RAW.

Съемка в имеет множество преимуществ. Одним из них является то, что вы можете настроить многие параметры уже после съемки. Одним из таких параметров является резкость. Когда резкость повышена в меру, это идет на пользу изображению. Однако, избегайте чрезмерного повышения резкости, так называемого перешарпа. На фотографии с чрезмерно повышенной резкостью смотреть не слишком-то приятно.

Удачных Вам снимков!

Даже если вы прекрасно усвоили правила выбора экспозиционных параметров и закон трети, в некоторых случаях, вам не удастся получить красивую фотографию. Давайте вместе разберём некоторые типичные ошибки начинающих фотографов.

Что такое шевелёнка

Как правило, смазанный кадр получается, когда во время съёмки очередного кадра вы, или автоматика вашего фотоаппарата установили длинную выдержку.

При фотосъёмке с длинной выдержкой очень важно, чтобы всё время,
когда затвор фотоаппарата открыт, фотокамера и снимаемый объект были неподвижны

Этого можно добиться, если вы постоянно, особенно вначале вашего увлечения цифровой фотографии, будете следить за тем .

Однако, при большой кратности зума (большом фокусном расстоянии объектива) смазанные кадры - так называемая шевелёнка - получаются даже при сравнительно короткой выдержке.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее получить несмазанный кадр. Например, для объектива с фокусным расстоянием 250мм шевелёнка может получиться уже при выдержке длиннее 1/250 сек. Так, что иногда или жесткая опора просто необходимы.

Чем больше фокусное расстояние объектива,
тем легче испортить фотографию смазом!

Причина кроется в Предположим, что ваша камера во время съёмки случайно переместилась всего на два градуса или на два миллиметра - здесь особой разницы в единицах измерения нет - главное наличие случайного перемещения фотоаппарата. На схеме перемещение объектива камеры обозначено Х1 , а перемещение картинки на матрице обозначано Х2 . При большем фокусном расстоянии объектива изображенние на матрице фотоаппарата сместится намного больше, чем при широкоугольном (коротком) объективе! Соответственно и смазывание фотоснимка при одинаковом случайном перемещении фотоаппарата будет заметно больше!


Х1 - случайное перемещение фотоаппарата;
Х2 - перемещение изображения на матрице фотоаппарата

Легко заметить, что при большем фокусном расстоянии объектива очень легко получить шевелёнку - нажимайте на картинки, чтобы увеличить


Общее правило для тех, у кого нет штатива, но хочется избежать шевелёнки

Если вы фотографируете движение,
общая формула выдержки начала шевелёнки не работает!

Но, если вы снимаете с длинной выдержкой, а ваш фотоаппарат неподвижен, смазывание кадра всё равно возможно, если в кадре присутствует движение!


Неподвижный объект в кадре чёткий, повижный - получился смазанным, хотя съёмка производилась неподвижной фотокамерой, установленной на штатив.

В этом случае, формула ВЫДЕРЖКИ начала ШЕВЕЛЁНКИ(выше) не работает! В этом случае выдержка начала шевелёнки подбирается опытным путём: чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка.

Ошибки при фотосъёмке движения

Чтобы "заморозить" быстрое движение в кадре, вы должны установить короткую выдержку. Так что если не хотите возиться с экспозиционными параметрами, вместо режима AUTO установите режим сцены - SCN и выберите сцену . А если ваш фотоаппарат позволяет выбрать режим , то лучше установить этот режим. Выдержку выбирайте в зависимости от фокусного расстояния объектива.

Иногда, при съёмке быстро движущихся объектов, смазанный кадр получается даже при достаточно короткой выдержке. Всё дело в относительности движения.

Смазывание вам гарантировано если вы снимаете мчащийся автомобиль, перпендикулярно его траектории - автомобиль въезжает в кадр с одной стороны и выезжает с противоположенной. Вам нужно изменить ракурс съёмки так, чтобы перпендикулярная составляющая скорости уменьшилась до необходимого значения. Например снимать движущийся автомобиль не сбоку, а под некоторым углом, например ¾ от 90°. Красивый эффект движения можно получить заставив смазывание картинки работать на нас. Для этого надо использовать так называемую фотосъёмку с проводкой. Кто уже читал знают о чём идёт речь...

Подчеркните динамику движения фотосъёмкой с проводкой

Композиция при съёмке подвижных объектов

Хочу обратить ваше внимание ещё на одну особенность съёмки движущихся объектов. Посмотрите внимательно на фотографию движущегося автомобиля выше.

Фотосъёмкой с поводкой мы подчеркнули скорость автомобиля, экспозиция и баланс белого вроде тоже нормальные. НО, что-то в этой фотографии всё-же не так...

А вы зваметили, что автомобилю некуда ехать! Перед ним кадр заканчивается - сзади больше свободного места, чем впереди! Это тоже следует учитывать при съёмки подвижных объектов - впереди, по траектории движения объекта съёмки оставляйте совбодного места больше, чем сзади.

При фотосъёмке подвижных объектов, оставляйте больше свободного места там
куда движется снимаемый объект, всё-равно фотографируете вы машину,
велосипедиста, спортсмена или бегущего ребёнка!

 

Возможно, будет полезно почитать: