Какие бывают объективы для зеркальных фотоаппаратов canon. Фишай под кроп

Объектив - это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также - какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния - если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет . Байонет - это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер. Например у CANON есть три типа байонетов: EF EF-S EF-M - для беззеркальных камер. У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX - для полнокадровых фотоаппаратов, DX - для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 - для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA , TAMRON , TOKINA , SAMYANG ), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами - может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе - это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например - 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием . Можно встретить еще названия - ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например - 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием - от минимального до максимально возможного. Встречаются названия - ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент - так называемый . То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор - 1,6), будут 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА . Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила - физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 - встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 - встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение - 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет - f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет - f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть - f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет - f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП . Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят - короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

Нередко, выделяют отдельно - СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом - от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

ФИШАЙ (FISHEYE - Рыбий глаз) - это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов - КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически - самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом - 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние - 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным - может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования - все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) - объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов - возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ (TILT-SHIFT) - это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют - ЗЕРКАЛЬНЫЕ ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы - это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы , так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
кто-то в первую очередь смотрит на боке,
для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно - все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ)...ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием не так удобны, но многие профессиональные фотографы предпочитают именно их. Такие объективы, как правило, намного светосильнее и обладают значительно более высокими оптическими характеристиками. За счет высокой светосилы фотограф получает более яркие снимки и возможность размывать задний план, создавая красивые портреты и предметные фотографии. Поэтому для профессиональной портретной съемки чаще всего используются именно фикс-объективы.

Что такое байонет

У каждого производителя фотоаппаратов свой стандарт крепления объектива к камере. Причем у разных серий фотоаппаратов этот стандарт может различаться даже у одного и того же производителя. Такой стандарт крепления называется байонетом. Выбирать объектив нужно среди тех моделей, которые оснащены тем же байонетом, что и ваша фотокамера. Это необязательно должен быть объектив от производителя фотоаппарата - существуют компании, которые производят качественные объективы под разные виды байонетов.

Объективы для полнокадровых и неполнокадровых камер

Современные камеры, даже выпускаемые с одним и тем же байонетом, могут быть полнокадровыми и неполнокадровыми (с уменьшенной матрицей). Такая же ситуация и с объективами. Есть объективы, предназначенные только для неполнокадровых камер . Они дешевле, легче и компактнее своих полнокадровых собратьев, но не могут сформировать изображение на большой матрице и потому к полнокадровым камерам не подходят. С неполнокадровыми аппаратами можно использовать любые объективы.

Объективы, адаптированные для видеосъемки

Сегодня почти все фотоаппараты умеют записывать видео. Однако старая оптика не всегда на сто процентов подходит для видеосъемки. Например, автофокус может шуметь, перестраиваться слишком долго или слишком резко. В объективах, адаптированных для видеосъемки , эта проблема решена применением специальных моторов автофокуса, допускающих плавную и бесшумную фокусировку. Встречаются и другие конструктивные решения, помогающие видеографам. Если в ваших планах не только съемка фото, но и запись видео, стоит предпочесть адаптированные для видеосъемки модели.

Обновлено: 28.02.2019

Олег Лажечников

112 057

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Спасибо, что прочитали

4,77 из 5 (оценок: 66)

Комментарии (78 )

Евгений

Marina Khlybova

Мария Мурашова

Андрей Лунячек

Мария Мурашова
- Олег Лажечников
  
  Андрей Лунячек

Игорь

jami

Костя

Андрей Лунячек
- Костя
  - Андрей Лунячек
    
    Мария Мурашова
    - Костя
      Олег Лажечников
      Костя
      Олег Лажечников
      Костя

Выбор объектива - это достаточно серьезная задача, как для профессионального фотографа, так и для новичка. Дело в том, что объективов целое множество, их названия обозначены различными буквами и цифрами. Именно поэтому очень легко запутаться и сделать неправильный выбор. Цифры, которые указаны в названии объективов, являются их главными характеристиками - фокусным расстоянием и светосилой. Для того, чтобы помочь Вам выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, ниже будет приведено описание всех его параметров, ну а если у вас нет времени все это читать, то советую посмотреть данное видео.

Характеристики

Фокусное расстояние

Данный параметр измеряется в миллиметрах, благодаря ему можно понять, какой угол обзора имеет и насколько сильно он может приблизить. Среди объективов различных систем можно встретить фокусные расстояния в диапазоне 4.5 - 1000 миллиметров и более.

В зависимости от значения фокусного расстояния, все их можно разделить на:

супертелеобъективы: 300мм и более,
телеобъективы: 50-300мм,
стандартные объективы: 35-50мм,
широкоугольные объективы: 18-35мм,
сверхширокоугольные: 4,5-17мм.

Светосила

В середине каждого объектива находится диафрагма, которая состоит из лепестков. Сжимаясь и разжимаясь, лепестки позволяют регулировать диаметр отверстия, с помощью которого поступает свет внутри объектива. Как правило, значение диафрагмы обозначается числом: 1.4, 2.8, 3.5, 4.

Светосилой является предельно вероятное относительное значение диафрагмы для того или иного объектива.

Значение диафрагмы считается одной из главных характеристик, которые влияют на экспозицию фотоснимка. Отсюда можно сделать вывод: чем выше значение светосилы, тем при более худшем освещении будет возможно осуществить съемку, не опасаясь смазать полученный кадр. Помимо этого, от диафрагмы зависит глубина резкости.

Фиксированный или зум-объектив

Зум-объектив обладает переменным фокусным расстоянием, что позволяет менять угол обзора, т.е. приближать изображение. Зумы являются более удобными, по сравнению с фиксированными объективами, поскольку имеют возможность приближать необходимый для съемки объект, не отходя с места.

Однако стоит отметить, что зумы значительно сложнее по своей конструкции, нежели фиксированные, поскольку в них использованы больше элементов, которые перемещаются по отношению к друг другу. Для того, чтобы купить наиболее подходящую модель, не стоит забывать о дополнительных параметрах данного устройства.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения расположен внутри. Он позволяет компенсировать дрожание рук во время съемки, благодаря чему снимок получится не размазанный даже во время съемки в плохих условиях. Это великолепное устройство, которое помогает сделать качественные фотоснимки в плохих световых условиях, а также при продолжительных выдержках съемки. Однако наличие данного устройства, делает его стоимость значительно выше.

Мотор фокусировки

Для того, чтобы автоматический фокус работал, необходимо наличие мотора. Как правило, в недорогих моделях использован механический мотор. Скорость фокусировки не слишком велика, а он жужжит во время использования. Быстрым и практически бесшумным вариантом можно назвать ультразвуковой мотор.

Байонет

В заключении хотелось обратить внимание на это понятие. Байонетом называют способ его крепления к фотоаппарату. Каждый объектив подходит к определенному фотоаппарату определенной фирмы, но существуют переходники с помощью которых Вы сможете обойти это стороной, если у фирмы конкурента есть супер классный объектив, который вам нужен. Наверняка, каждый понимает, что наиболее известные фирмы-конкуренты: Canon и Nicon друг с другом полностью не совместимы.

Рейтинг лучших объективов

Если Вы задумались о приобретении объектива для зеркального фотоаппарата, Вам необходимо серьезно подойти к этому процессу, поскольку каждое устройство имеет свои параметры, характеристики, преимущества, недостатки и нюансы в работе. Тщательно разобравшись со всем этим, Вы сможете выбрать наиболее подходящую модель. Для большего удобства, я сделал список из топ самых лучших объективов для профессиональных фотоаппаратов за последние несколько лет. Благодаря ему, Вы сможете определиться с выбором данного устройства.

Canon EF 17-40mm f/4.0L USM
Canon EF 40mm f/2.8 STM
Canon EF 50mm f/1.8II
Canon EF 50mm f/1.4 USM
Canon EF 85mm f/1.8 USM
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II
Canon EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

Лучшие объективы для фотоаппарата nikkon

Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G
Nikon 1 Nikkor 18.5mm f/1.8 Black
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8D
Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G (JAA132DA)
Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D
Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G (JAA014DA)
Nikon AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR (JAA805DA)
Nikon AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G VR (JAA795DA)
Nikon AF-S DX Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G
Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED
Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm F2.8
Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED
Nikon AF-S DX Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

Топ лучших объективов для фотоаппарата Sony

Sony 50mm f/1.4 Carl Zeiss
Sony 18-200LE mm, f/3.5-6.3 для камер NEX
Sony 18-250mm, f/3.5-6.3 DSLRA100 (SAL18250.AE)
Sony 50mm, f/1.4 DSLRA100 (SAL50F14.AE)
Sony 50mm, f/1.8 DT (SAL50F18.AE)

Сегодня мы попробуем разобраться в вопросе "Какой объектив выбрать для Canon". Первое правило - какую бы марку вы ни выбрали, параметры, определяющие функциональную принадлежность объектива, для всех едины.

Байонет. Это способ крепления объектива к фотоаппарату. Как правило, у каждой фирмы - свой байонет. Считается, что каждая крупная фирма выпускает объективы с байонетам, подходящими только для своих фотоаппаратов. На самом же деле - всегда можно приобрести переходник, позволяющий ставить “не свои” объективы.

Фокусное расстояние. Ключевой параметр. По сути, это расстояние от оптики объектива до фокальной плоскости (точка, где лучи собираются, чтобы отобразить изображение удалённых объектов). Чем меньше фокусное расстояние, тем больше отображаемая площадь. Стандартное значение - 50 mm (объект отображается как видит его человеческий глаз).

Фокусное расстояние на объективах бывает:

Постоянное. Здесь приближение объекта возможно только при физическом приближении к объекту;

Переменное. Регулируется с помощью специального колёсика.

Угол обзора. Производный от фокусного расстояния. Площадь, попадающая в кадр. Чем меньше фокусное расстояние, тем выше угол обзора.

Светосила. Сколько света может пропустить объектив в камеру. Чем шире открывается отверстие диафрагмы, тем выше светосила (и значит, можно снимать на малых выдержках).

Светосила бывает:

Постоянная;

Переменная. Меняется вместе с фокусным расстоянием.

Светосила обратно пропорциональна фокусному расстоянию.

Удобнее, но и стоят дороже, объективы, где фокусное расстояние - переменное, а светосила - фиксирована.

Стабилизатор. Стабилизатор компенсирует дрожание объектива и фотоаппарата. Особенно актуален при отсутствии штатива и при не очень хорошем освещении. Чем тяжелее оборудование по весу, тем больше необходимость в стабилизаторе. Кстати, если выбираете объектив для Canon, знайте, что эта фирма выпускает объективы со встроенным механизмом смещения корректирующей линзы. Они выше по стоимости, но стабилизируют более эффективно.

Мотор. На объективах с переменным фокусным расстоянием есть моторчик, с помощью которого оно и регулируется. На более дешёвых моделях мотор более шумный (это особенно неудобно когда снимаешь в театрах, церквях, в дикой природе). Сейчас придумали USM-моторы, где движение происходит с помощью ультразвуковых колебаний. Canon одни из первых ввели эту инновацию.

Кроп-фактор. Стандартный кадр - 35 mm. Матрицы на более дешёвых зеркалках урезаются.

Объективы Canon имеют следующие обозначения: EF, EF-S, EF-M. Задаваясь вопросом “Как выбрать объектив для зеркальной камеры Canon, помните о том, что все эти обозначения говорят о принадлежности к той или иной камере. EF созданы для камер с полным кадром, также подойдут к камерам с форматом APS-C. EF-S созданы для APS-C и не подойдут для полноформатных.

Какие бывают объективы

Тип объектива зависит от вышеназванных параметров. От типа объектива зависит область его применения. Определяющие параметры - фокусное расстояние. В среднем, можно представить себе диапазон от 7 mm до 700 mm. Начнём с минимального.

Рыбий глаз (fish eye). Минимальное фокусное расстояние: 7-15 mm, максимальный угол обзора: 90-180 градусов. Придаёт снимку причудливую выпукло-вогнутую форму (будто рыба на мир смотрит). Относится к классу творческих объективов. С их помощью хорошо снимать BMX, парашютистов, то там, где нужен максимальный захват пространства.

Лучшие объективы типа рыбий глаз для Canon:

Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye.
- Сверхширокофокусный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 15 mm.
- Пять лепестков диафрагмы.
- Угол обзора 180 градусов.
- Минимальное расстояние съёмки - 0,2 м.
- Есть автофокус.

Широкоугольники. Фокусное расстояние: от 10 до 50 mm, угол обзора - от 57 до 110 градусов. Можно запечатлеть человека, небо, землю и окружающий ландшафт. Прекрасно подходит для съёмки пейзажей.

Лучшие широкоугольные объективы для Canon:

Canon EF-S 17-55 mm F 2.8 IS USM.
- Подходит для ежедневной работы.
- Есть стабилизатор, борющийся с размытостью в условиях оперативной съемки.
- Фотографии выходят контрастные и четкие.
- Стекло имеет антибликовое покрытие.
- Быстрая бесшумная фокусировка.

Canon EF 35 mm F 2.
- Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
- Компактный, небольшого веса.
- Подходит для новичков.
- Приличная светосила даёт возможность снимать в зданиях и на улице.
- Малая дистанция и высокая скорость фокусировки.
- Встроенный стабилизатор.
- Резкость и контрастность.
- Можно снимать вблизи и издалека.

Canon EF 16-35 mm F 2.8 L USM II.
- Даёт возможность снимать в плохую погоду, позволяет интересно работать с глубиной резкости.
- За счёт высокой светосилы можно снимать при слабом освещении.
- Высокая цветопередача и передача оттенков.
- Быстрая и бесшумная фокусировка.

Телеобъективы. Фокусное расстояние от 50 до 500 mm, угол обзора от 5 до 30 градусов. Если нужно снять объект на значительном расстоянии, не исказив его на снимке. Или выхватить объект из толпы и как-то акцентировать на нём внимание.

Лучшие длиннофокусные объективы для Canon:

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.
- Полнокадровый объектив с переменным (Zoom) фокусным расстоянием 70-200 mm.
- Max диафрагма f/2,8, минимальное расстояние фокусировки - 1,2 м.
- Качественная оптика, круговая диафрагма с восемью гранями.
- Позволяет работать даже при тусклом свете, имеет два режима стабилизатора.
- Минусы - высокая цена и большой вес.

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM.
- Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием 55-250 mm.
- Max диафрагма - f/4-4.6.
- Min расстояние для фокусировки - 0,85 м.
- Хорошо дополняет в комплекте китовый объектив.
- Автофокус работает бесшумно для фото и видеосъёмки.

Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC SD.
- Полнокадровый, с переменным фокусным Zoom-расстоянием 70-300 mm.
- Max диафрагма: f/4-5.6.
- Минимальное расстояние фокусировки 1,5 м.
- Резкость и контраст хороши даже на предельных расстояниях.
- Объектив хорошо “ловит“ цвет даже по углам кадра.

Стандартные. Универсальное фокусное расстояние 15-200 mm. Угол обзора 8-90 градусов. Может работать и за широкоугольник, и за длиннофокусник.

Лучшие универсальные объективы:

Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
- Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием.
- Max диафрагма f/3.5-5.6.
- Отлично подходит для съёмки пейзажей, портретов.
- Хорошая резкость, плавная фокусировка, небольшой вес.
- Невысокая цена.

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.
- Объектив для кроп-зеркалки с переменным фокусным расстоянием 18-135mm.
- Можно фотографировать, почти без потери качества, предметы, находящиеся на почтительном расстоянии.
- Качественная оптика.
- Встроенный стабилизатор.
- Средняя цена.

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM.
- Объектив для полнокадровой камеры с фокусным расстоянием 24-205 mm.
- Постоянная диафрагма f/4L, что позволяет увеличивать фокусное расстояние без потери светосилы.
- Высокая резкость.
- Диапазон возможностей при работе с глубиной резкости.
- Возможны искажения в цветопередаче.
- Высокая цена.

Макрообъективы. Фокусное расстояние 50-200 mm. Угол обзора от 10 до 50 градусов. Позволяют снимать объект с минимального расстояния. Да, и макрообъективы бывают только с постоянным фокусным расстоянием.

Лучшие макрообъективы:

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro.
- Снимать макро можно только в масштабе 1:2.
- Компактный объектив, мало весящий.
- Минимальная фокусировка с 0,23 метра.
- С системой плавающих линз.
- Невысокая для макро цена.

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.
- Единственный макрообъектив Canon, сделанный для кроп-камер.
- Min дистанция фокусировки 0,2 м.
- Плавающая система линз.
- Высокая светосила, небольшой вес и приемлемая цена.

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo.
- Объектив, заточенный исключительно под макросъёмку.
- Увеличение от 1:1 до 5:1.
- Исключительно ручная фокусировка.
- Резкая и ровная картинка.
- Плавающая система линз.
- Оснащён держателем для крепления к голове штатива.

Китовые объективы. Стандартные, с фокусным расстоянием 18-55 mm. Угол обзора: 80-120 градусов. Обычно поставляются в комплекте с фотоаппаратами. Начальный объектив, позволяющий вам понять, что вам нужно от съёмки и какие объективы в будущем вы будете покупать.

Если вы только недавно делаете шаги в профессиональной фотографии, не гонитесь за дорогими объективами. Поначалу в комплекте достаточно будет иметь китовый и стандартный объектив. А дальше - сами решите, нужно ли вам что-то ещё или нет.

Возможно, будет полезно почитать: